Unser Achterstagspanner scheint in Fakarava angekommen zu sein. Aber jetzt ist Wochenende. Also verholen wir die Flora erst einmal aus dem Südosten von Toau in die Nähe des Passes. Die Gerty hat uns vom Ankerplatz “Coral Garden” eben nördlich des Passes vorgeschwärmt, das Schnorcheln dort soll phänomenal sein. Allerdings: die Einfahrt zum Ankerplatz ist ziemlich eng und schlängelt durch die Korallen. Die Gerty ist ein Katamaran mit wenig Tiefgang, sollen wir es wagen? Andererseits: der Ankerplatz ist gut geschützt, die Sicht gut und auf den Satellitenbildern sieht die Einfahrt durchaus machbar aus. Also los. Na klar, ein bisschen Nervenanspannung ist dabei und tatsächlich kommen wir einigen Bommies und Korallenbänken recht nahe, aber wir haben stets mehr als 5 m Wassertiefe.
Es lohnt sich. Als einziges Boot liegt die Flora dort in dem traumhaft türkisfarbenen Wasser vor Anker.
Wir hören den vom Ostwind aufgepeitschten Pazifikschwell mit Macht auf das Riff branden, aber wir liegen ein paar hundert Meter weiter im Schutz des Riffes auf Wasser, so glatt wie ein Ententeich.
Und das Schnorcheln im “Coral Garden”?
Wir machen zwei wunderbare Driftschnorchelgänge im Korallengarten. Wegen der Strömung ankern wir das Dinghy nicht, sondern halten beim Schnorcheln die Leine des Beiboots in der Hand, lassen uns mit ihm durch das Gewirr aus Canyons und Bommies treiben.
Dabei treffen wir unter anderem große Papageifische …
… schlanke, deutlich über einen Meter lange Flötenfische …
… die von mir so geschätzten Halfterfische (Moorish Idol), mit ihren langen, fast Banner-artigen Rückenflossen …
… ein buntes Gewirr von Riffbarschen …
… vor allem natürlich unzählige der kleinen Mönchsfische (bzw. Cromis, im Deutschen auch gerne als grüne und blaue Schwalbenschwänzchen bezeichnet) …
Außerdem natürlich manchmal aufgeregte Drückerfische (Abstand halten), auch hier wieder beeindruckend große Zackenbarsche, und natürlich auch immer mal wieder neugierige Vertreter wie hier die Schwarzspitzen-Fische (die wir neuerdings so nennen, um einer lieben Segelfreundin ein bisschen Kopfkino zu nehmen und das Schnorcheln zu erleichtern).
Zurück auf der Flora dann abends Vollmond-Aufgang mit Jupiter darüber …
… und ein so ruhiger Abend, dass ich den Vollmond von Bord aus ohne Stativ fotografieren kann:
Es fällt uns gar nicht leicht, uns von Toau erst einmal zu verabschieden. Aber das Päckchen in Fakarava wartet und wir hätten die Flora natürlich auch gerne wieder richtig fit!
Leichte bis mittlere Winde vorhergesagt? Böen bis 28 kn hatten wir eigentlich nicht erwartet. Aber wenn man unterwegs ist, ist man unterwegs.
Bei schönen 14 kn hoch am Wind beginnt die Passage von Tikehau aus fast perfekt. Nur fast, denn der Windwinkel passt nicht ganz. Wir können unser eigentliches Ziel Fakarava nicht direkt anliegen, müssen also kreuzen.
Das verlängert natürlich auch die Strecke erheblich. Dazu kommt, dass sich wie vorausgesagt zum Abend hin relativ schnell zunehmender Südschwell bemerkbar macht. Im Zusammenspiel mit der Windsee aus Ostnordost entwickelt sich eine ziemlich kabbelige Welle.
Die kräftigen Böen tun ein übriges. Aber immerhin: unsere Dyneema-Taljen am defekten hydraulischen Achterstagspanner halten, auch wenn wir durch den etwas geringeren Zug mehr Durchhang im Vorstag haben und ein bisschen weniger Höhe laufen können. Etwas mehr Belastungstest als wir uns vorgestellt haben, aber so ist es nun mal. Das Großsegel im zweiten Reff sind wir trotzdem ganz flott unterwegs.
Photo courtesy: Barbara, SY Lille Venn
Um dem Schwell etwas auszuweichen, machen wir einen Schlag auf dem anderen Bug und kreuzen dann zwischen den Atollen Arutua und Kautua weiter auf. Diese beiden Atolle haben keinen mit der Flora befahrbaren Pass und können deshalb von uns nicht angelaufen werden. Erst Apataki bietet sich dafür an. Und so ändern wir den Plan, statt Fakarava heißt das Ziel jetzt Apataki. Lille Venn ist oben um Arutua herumgegangen und entscheidet sich für den Nordpass. Wir laufen dagegen in den Südpass von Apataki ein und ankern am weit und breit einzigen Inselchen. Auf einer Länge von fast 10 Seemeilen gibt es nur dieses eine Motu auf dem Südriff. Von See aus ist das Atoll aus dieser Richtung deshalb mit den Augen fast nur an der Brandung auszumachen. Dann ist man allerdings meist schon gefährlich nahe dran.
Die My Motu gesellt sich kurz danach zu uns. Die Brise flaut zum Abend hin ab und wir liegen recht ruhig, obwohl das Motu gegen Ost nur ein bisschen Schutz bietet. Am nächsten Morgen allerdings frischt der Wind deutlich auf und dreht nördlicher. Jetzt baut sich auch im Atoll schnell eine kräftige Welle auf. Unsere Boote zerren am Ankergeschirr und machen Bocksprünge.
Nur ein schnelles Frühstück, dann ist es Zeit für einen Wechsel des Ankerplatzes. Wir verholen in die Südostecke des Atolls. Von dort aus erstreckt sich ein längeres Motu nach Nordwesten, das sollte uns deutlich besseren Schutz gewähren.
Bei der Annäherung bietet sich dann ein etwas skurriler Anblick. Aus dem Palmenhain wächst ein Mastenwald:
Tatsächlich bietet Apataki die einzige uns bekannte Möglichkeit, in den Tuamotus ein Segelboot auf einen Landstellplatz herausnehmen zu lassen. Allerdings wohl mit der Einschränkung, dass der Tiefgang des Bootes nicht über 1,9 m liegen darf. So finden sich denn hier auf dem hinter Palmen versteckten Werftgelände auch fast nur Katamarane und kleinere Segelboote oder solche mit aufholbarem Kiel.
Wer sein Schiff hier (z.B. für einen Heimaturlaub) einlagert, muss übrigens mit dem Wassertaxi die 10 Seemeilen hinüber zum kleinen Ort am Südpass fahren und von dort den nahen Flughafen für die Weiterreise nutzen.
Der Ankerplatz bietet tatsächlich gegen den Ostnordostwind recht guten Schutz und wartet zudem noch mit einem schönen Sandstrand auf.
Ein paar Wetter-Querelen bekommen wir allerdings auch geboten. Vielleicht ist der Wettertest für das Achterstag ja doch noch nicht ganz abgeschlossen ?!?
Den Tagesabschluss bietet jedenfalls ein gemütlicher Abend mit Rajesh und Jeroen auf der My Motu mit Chili-Diner und Brändi-Dog-Spielen. Dankeschön!
Wir verbringen ruhige Tage in Tikehau. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Unter 15 Knoten reicht es für mich als Anfänger mit meinem Equipment und meinem Gewicht kaum zum Foilen, es ist also mehr Technik-Training für den richtigen Stand auf dem Board und den richtigen Umgang mit dem Wing, das macht es allerdings nicht weniger anstrengend. Aber das gleichen wir mit langen Pausen, gemütlichen Ausflügen mit dem Kayak und entspannten Besuchen bei und von unseren Nachbarliegern aus.
Außerdem nutzen wir das vergleichsweise glatte Wasser der Lagune für einen Ausflug zum etwa drei Seemeilen entfernten Motu Puarua. Dieses Inselchen liegt nicht wie die meisten Motus auf dem Außenriff, sondern weit innerhalb der Lagune. Zudem wachsen dort nur wenige Palmen, dafür bedecken niedrige, dicht stehende Bäume die aus Korallengestein bestehende Insel. In Verbindung mit der abgelegenen Lage macht das dieses Eiland zu einem Vogelparadies. Vor allem Seeschwalben brüten hier, insbesondere die dunklen Noddy-Seeschwalben und die weißen Feen-Seeschwalben.
Speziell im Uferbereich sind die Bäume voll von ihnen. Besonders die Noddys finden sich gern in großen Gruppen zusammen.
Es ist schon erstaunlich, wie sehr wir dazu neigen, diesen Vögeln auf Grund ihres Aussehens menschliche Charaktereigenschaften zuzuordnen. Es ist zwar absolut abstrus, aber wir jedenfalls können uns trotzdem kaum davon frei machen, die Noddys mit ihrer Körperhaltung und den “unterlaufenen” Augen eher als verschlagene “finstere Gesellen” zu sehen …
… und die blütenweißen Feen-Seeschwalben mit Knopfäuglein und königsblauem Schnabelansatz eher positiv zu besetzen.
Sagt natürlich nur etwas über uns und unsere Vorurteile aus und nichts über die Seeschwalben selbst. Und die kümmern sich auch überhaupt nicht um uns, schimpfen sogar erstaunlich zaghaft, wenn wir versehentlich zu nahe an ein Gelege kommen. Das passiert leicht, denn die Bäume sind voll von ihnen und die Brut ist manchmal schwer zu erkennen.
Aber das große Teleobjektiv der Kamera schafft es trotzdem, die flauschigen Küken ganz nah erscheinen zu lassen:
Zu den Seeschwalben gesellen sich gelegentlich ein paar der größeren Rotfußtölpel (Red Footed Booby).
Und sogar ein Brachvogel rastet auf dem kargen Korallengestein. Eigentlich bohrt er mit seinem langen, gebogenen Schnabel ja eher in sumpfigen Böden nach Nahrung.
Wir haben auch Schnorchelausrüstung mitgebracht und tatsächlich ist das Wasser hier in Lee der Insel etwas weniger trüb als an unserem Ankerplatz. Viele Korallen im Flachwasserbereich sind in gutem Zustand.
Vor allem aber sehen wir Weihnachtsbaumwürmer (die Spiralröhrenwürmer heißen im englischen wirklich Christmas tree worm) in großer Anzahl und Farbenvielfalt.
Die Würmer bauen Kalkröhren in den Korallen, die sie zeitlebens nicht mehr verlassen. Was wir von ihnen sehen, sind die nach außen gestülpten “tannenbaumförmigen” Kiemen. Bei Annäherung oder auch nur starker Wasserbewegung werden die Kiemen blitzartig nach innen gezogen, in so einer farbenfrohen Kolonie ist das ein ziemliches Spektakel.
Ruhige Tage sind also nicht notwendigerweise erlebnisarm 😎.
10 Tage sind wir schon im Atoll Tikehau und wir werden auch noch etwas länger hier bleiben. Es fühlt sich gut an, zurück in den Tuamotus zu sein. Abgeschiedener, mit freiem Blick über die niedrigen Motus auf dem Ringriff.
Zur Orientierung, das ist unsere bisherige Reiseroute durch Französisch Polynesien im Überblick (Track auf Noforeignland):
Im März haben wir von Mexiko kommend in den Gambier unseren ersten Landfall in Französisch Polynesien gemacht. Seitdem haben wir in der hiesigen Inselwelt über 2.700 Seemeilen zurückgelegt (zum Vergleich: unsere Atlantiküberquerung von den Kapverden in die Karibik war nur 2.200 Seemeilen lang). Von den Gambier aus sind wir Ende April in den Marquesas angekommen, Mitte Juni dann in den Tuamotus. Einen guten Monat später waren wir dann auf Tahiti erstmals in den Gesellschaftsinseln. Jetzt im November ging’s zurück in die Tuamotus, die wir diesen Winter noch näher erkunden wollen. Wir üben uns in Langsamkeit, fühlt sich fast wie Urlaub an.
Das heißt aber keinesfalls, dass es nicht anstrengend wäre. Ganz im Gegenteil, so viel sportliche Aktivität wie auf Tikehau habe ich schon ziemlich lange nicht mehr entfaltet. Die Verhältnisse hier sind derzeit ideal, um Wingfoilen zu trainieren. Der Wind bläst meist mit 15 bis 20 Knoten und die Wellen halten sich an unserem Ankerplatz hinter dem Riff in Grenzen. Ralph von der Lille Venn ist mit unglaublicher Geduld, großem zeitlichen Einsatz und ruhigen, analytischen Korrekturtips eine unschätzbare Hilfe. Fast immer können wir vormittags und nachmittags jeweils mehrstündige Trainingseinheiten machen (zwischendurch bin ich oft so fertig, dass ich einen Mittagsschlaf brauche). Aber ich will! Ingo hatte mir ja diesbezüglich eine Mischung aus Ungeduld und Ehrgeiz attestiert und damit hat er wohl nicht ganz Unrecht. Immerhin, es zeigen sich auch erste Erfolge.
Ralph mit grünem, Ralf mit blauem Wing, Foto courtesy Jill, S/V Gerty.
Einen Nachmittag machen wir “frei”. Mit den Dinghies fahren die Crews (Lille Venn, My Motu, Gerty und Flora) zunächst zum Lunch in ein kleines Ressort auf einem nahen Motu.
Danach geht’s noch ein Stückchen weiter bis in das Örtchen Tikehau in der Südwestecke des Atolls. Baguette beim Bäcker gibt’s leider nicht, das Versorgungsschiff hat diesmal kein Mehl gebracht. Auch das Angebot im kleinen Magasin (maximal 5 Personen gleichzeitig im Laden erlaubt) ist sehr übersichtlich. Immerhin gibt’s Eiscreme, nehmen wir bei den fast durchgängigen 28° natürlich gerne.
Wir bummeln die Dorfstraße herunter, biegen dann ab zur Außenseite des Riffes. Noch weiter bis zum Flughafen und schon geht’s wieder zurück zu den Dinghies im gut geschützten kleinen Hafen an der Lagune.
Am nächsten Mittag verholen wir unsere Boote dann im Konvoi weiter in den Osten des Atolls. Platz gibt es reichlich. So legt sich die Gerty (Jill und Michael sind Kiter) vor eine vergleichsweise kahle Stelle im Riff, wo wenig Bewuchs den Wind verwirbelt. Wir anderen drei Boote dagegen suchen uns ein Plätzchen hinter Palmen. Das ist auch für Wiebke zum Standup-Paddeln angenehmer.
Und schön ist es auch, selbst wenn die Spielzeuge noch auf Floras Laufdeck gestapelt sind.
Der Schreck des wild schlackernden Mastes ist erstmal weggesteckt, ein Dichtungsset für den defekten Achterstagspanner liegt schon in Hamburg bereit (ganz lieben Dank an Uwe und Jan). Jetzt müssen die Teile “nur” noch einmal um die halbe Erde und dann montiert werden. Es gibt also noch ein bisschen was zu organisieren.
Aber das sind ja schon mal entspannende Nachrichten, die Stimmung an Bord hier im gut geschützten Atoll Tikehau ist gut.
Am Ankerplatz gesellt sich die Gerty zu uns, das freut uns auch. Sundowner auf der Gerty mit den Crews der My Motu und der Lille Venn. Ralph von der Lille Venn kümmert sich außerdem unermüdlich darum, mir das Wingfoilen näher zu bringen. Geduldig und motivierend begleitet er meine Abstürze mit dem Dinghy und gibt wichtige Tips. Es ist ein langer Weg, aber es wird kontinuierlich besser. Bei Windstille wird hinter dem Dinghy gezogen gefoilt (ja, auch mit dem schwachen Fuß vorne), bei Wind mit dem Wing nach Trockenübungen am Strand Umsatzungsversuche auf dem Board. Auch hier erste kleine Erfolge.
Heute früh: Windstille. Aber ausnahmsweise mal keine Foil-Lektion für mich und kein Paddelboard für Wiebke, statt dessen schwingen wir uns gleich nach dem Morgenkaffee ins Dinghy. Ziel ist das kleine Motu Mauu mitten in der Lagune. Dort soll es eine Putzerstation geben. Bestimmte Fische, aber auch Schildkröten und anderenorts sogar Flusspferde kommen zu solchen Putzerstationen, um Parasiten loszuwerden, die dort z.B. von bestimmten Garnelen oder kleineren Fischen gefressen werden.
Die Putzerstation hier auf Tikehau ist bekannt dafür, dass sie gerne von Mantarochen genutzt wird. Frühmorgens ist die beste Chance sie anzutreffen, auch wenn es natürlich keine Garantie gibt. Aber wir haben Glück: gleich am ersten Bommie auf der Südostseite des Riffes kommt ein großer Manta angeschwommen und umkreist uns dann langsam und in aller Ruhe. Majestätisch “fliegt” das Tier seine Runden, wir schätzen die Spannweite zwischen den Flügelspitzen auf etwa drei Meter.
Die Flecken auf der Brust der Mantas sind so individuell wie menschliche Fingerabdrücke. Das “French Polynesia Manta Project” hat deshalb seit 2015 eine Photo-ID-Datenbank entwickelt. Die Segelyacht Blown Away (die wir schon aus Beaufort, North Carolina, kennen, haben hier über zwei Wochen vor Anker gelegen und sich mit den Wissenschaftlern über die (teils auch erstmals) angetroffen Mantas ausgetauscht. Und deshalb wissen wir, dass dieser weibliche Manta “Tuheiava” heißt.
Als mit dem Dingy einer in der Nähe ankernden Yacht weitere Schnorchler eintreffen, verlassen wir diesen Bommie und schnorcheln am Riff entlang einfach ein Stückchen weiter. Das wird belohnt, gleich zwei Mantas lassen sich hier im gemächlichen Gleitflug putzen.
Nur einer dieser Mantas (ebenfalls ein Weibchen) zeigt sich allerdings so, dass sie anhand der Brustzeichnung als “Atae” zu identifizieren ist.
Wir halten durchaus Abstand und versuchen uns möglichst ruhig zu verhalten. Atae aber scheint zwischendurch einfach mal auschecken zu wollen, wer denn da noch im Wasser ist. Sie schwimmt direkt auf mich, dreht erst direkt vor mir ab und kommt nach einer weiteren Runde nochmal vorbei. Das wirkt kein bisschen aggressiv, eher neugierig.
Der Ankerplatz in der Baie d’ Avea ähnelt einer maritimen Sackgasse mit Wendehammer. So können wir mit Dinghy oder Paddelboard wunderbar zum Schnorcheln ins südliche Flachwassergebiet mit vielen Bommies fahren.
Allerdings sind die Korallen der Unterwasserlandschaft nicht eben berauschend, es gibt viele graue Bereiche mit eher grobem Korallenschutt, aus denen gelegentlich lebendige Bommies herausragen. Wo das so ist, findet sich dann aber gleich auch Fisch.
Was das Schnorcheln hier allerdings ganz besonders macht, ist die ungewöhnliche Dichte an Anemonen und damit auch an “Nemo”-Anemonenfischen. Haben wir so noch nirgends gesehen.
Das gilt insbesondere für den Bereich nahe unter Land vor der Südwestspitze von Huahine, wo der Schwell von einer besonders breiten Flachwasserzone hinter dem Riff abgehalten wird.
Das schützt natürlich auch unseren Ankerplatz, da nehmen wir die sieben Seemeilen Anfahrt in die Sackgasse gern in Kauf.
So geht’s denn natürlich die gleiche Strecke auch wieder zurück durch die blaue Rinne, bevor wir durch den Pass wieder in den offenen Ozean hinausfahren. Eine Übernachtfahrt nach Tahiti steht an. Zum einen kann ich dort meine neue Drohne in Empfang nehmen (Maggie und Scott habe die dankenswerterweise aus Kanada mitgebracht). Zum anderen sieht es so aus, als wenn das Wetterfenster für die Fahrt nach Tikehau in den Tuamutus durch diesen Zwischenschritt ein bisschen günstiger wird.
Zwar ist der Anfang des Törns etwas schwachwindiger als vorhergesagt, aber dann wird es doch noch wunderschönes Segeln durch die Nacht mit Sonnenaufgang über Moorea und Tahiti.
Gemeinsam mit der Easy One und der Diamond Sea verholen wir nördlich um die Insel herum auf die Ostseite von Taha’a. Der Ankerplatz direkt am Pass Toahotu ist hinreißend schön.
Zwei kleine Motus (das namensgebende Toahotu und das kleinere Maharare) flankieren den tiefblauen Pass und dankenswerterweise schließt sich an den flachen, türkis leuchtenden Bereich um Maharare ein etwa fünf Meter tiefer Ankerbereich an. Ein paar Korallenbommies gibt’s, aber sie liegen tief genug und lassen nur das Floaten der Kette mal wieder sinnvoll erscheinen. Kein Problem, genau dafür haben wir ja noch immer die Perlfarmbojen an Bord.
Der Wellenschutz hinter dem Riff und der gleichzeitig fast ungehindert darüber streichende Wind bieten gute Bedingungen, ein paar weitere Basisübungen für das Wingfoilen zu absolvieren. Die Kernelemente muss ich leider erst noch einzeln trainieren. Und so ziehen mich mal Wiebke, mal Ingo auf dem Foilboard hinter unserem Dinghy, jederzeit bereit, sofort Gas weg und den Gang heraus zu nehmen, wenn ich auf dem kippeligen Board mal wieder nicht mehr das Gleichgewicht halten kann. Immerhin, das foilen (wenn also die Unterwasserflügel das Board von der Wasseroberfläche lösen und “schweben” lassen) klappt inzwischen besser. Das heißt, die Zeit zwischen meinen spektakulären Abstürzen schleicht sich sekundenweise nach oben.
Die zweite Kernübung ist der Umgang mit dem Wing, dem Flügel-Segel. Das kann ich sogar abwechselnd mit Ingo trainieren, denn daran hat auch er Spaß. Dazu nehmen wir Ingos relativ großes Surfbrett (natürlich ohne Mast), es ist wesentlich weniger kippelig als das viel kürzere Foilboard. So können wir besser den Umgang mit dem Wing üben:
Es ist trotzdem für uns Anfänger schwierig genug, die 5 Quadratmeter Segelfläche zu halten und durch Anstellwinkel und Positionierung auch den Kurs zum Wind mit einzustellen.
Anstrengend ist übrigens bei beiden Übungen auch das andauernd wieder erforderliche Klettern aufs Board. 😔
Aber immerhin, einige trockene Halsen sind inzwischen auch schon dabei.
Zwischen den eigenen Sporteinheiten ergibt sich aber für uns auch die Möglichkeit, anderen Sportlern bei einem Wettbewerb zuzuschauen.
Die zweite Etappe des Hawaiki Nui Va’a Auslegerkanu-Rennens verläuft nämlich innerhalb der Lagune zwischen Raiatea und Taha’a.
Und dieses Rennen ist ein echtes Spektakel, es ist eines der größten Sportevents für die polynesischen Kanuten mit Gastteilnehmern aus dem ganzen pazifischen Raum. Von Huahine nach Bora Bora führt der insgesamt 129 km lange Kurs in drei Etappen.
Wir segeln mit der Flora in die Enge zwischen Raiatea und Taha’a. Hier haben sich die meisten Zuschauerboote entlang des Kurses platziert, wir reihen uns auf der östlichen Seite hinter einer Untiefe ein.
Begleitboote und wohl auch einige weitere Zuschauerboote rasen an der Strecke entlang und sorgen für ziemlich aufgewühltes Wasser.
Das scheint den Besatzungen der 6-Sitzer-Auslegerkanus allerdings nicht viel auszumachen, schließlich müssen sie auch mit den teils ruppigen Meeresbedingungen bei den zudem viel längeren Etappen außerhalb der Lagune klar kommen.
Wie bei einem Uhrwerk stechen die Paddel im Gleichtakt in die Fluten und treiben die schmalen, zerbrechlich wirkenden Gefährte voran. Das geringe, von Sponsorenlogos bedeckte Freibord scheint die Wellen zum Einsteigen geradezu einzuladen. Und doch jagen die Auslegerkanus im Rennmodus über das offene Meer.
Und auch damit ist es noch nicht genug. Auf dem Rückweg von der Regattabahn zu unserem nächsten Ankerplatz am Riff jagen vor uns sieben Segelpiroggen durch, scheinbar auf einer kleinen Privatregatta.
Manche dieser mit einem Stechpaddel als Ruder gesteuerten Kreuzungen zwischen Segelboot und Auslegerkanu (mit Auslegern auf beiden Seiten) können auf Raiatea für exclusive Touristenausflüge auf einsame Motus gebucht werden, aber diese hier sind heute im sehr deutlich Rennmodus unterwegs.
Ingo hat am Sonntag Geburtstag und lädt zu 16.00 Uhr auf die Easy One ein. Tja, da müssen wir uns wohl noch Geschenke einfallen lassen.
Während Wiebke aus den Tiefen der Stauräume Schwarzkirschen für eine Schoko-Kirsch-Torte zaubert, übe ich mal wieder Diamantknoten und bastele Softschäkel aus Dynema.
Wiebkes Torte wird super lecker, aber wir müssen uns dafür ein bisschen gedulden. Denn Ingo hat für seinen Geburtstag bereits in Panama ein Fässchen Weißbier gebunkert und dieses Schätzchen wird zum Anstoßen aufgemacht. “O’zapft is”. Hier in Französisch Polynesien wissen wir alle diese Delikatesse um so mehr zu schätzen.
Dazu gibt’s lecker Fingerfood, Ofenkäse und Pizza-Muffins. Der Inhalt des Fässchens erlebt den Sonnenuntergang übrigens nicht mehr. Die Torte kommt dann als Nachtisch.
Und was machen wir am Montag Morgen?
Kaffee im Bett, wie eigentlich immer. Aber schon dabei fällt auf: es ist erstaunlich ruhig. Keine Geschaukel, kein Schwappen der Wellen am Rumpf. Windstille.
Das war zwar nicht vorhergesagt, gibt uns aber die Chance, bei besten Bedingungen im Korallengarten zu schnorcheln.
Der “Jardin Du Corail” liegt zwischen den Motus TauTau und Maharare und ist eine Attraktion, zu dem vom nahen Ressort und mit Tourbooten auch von der Insel Taha’a Touristen herüberkommen. Aber nicht so früh an einem Montagmorgen, wir haben den Korallengarten fast für uns allein. Das Dinghy parken wir am Motu Maharare. Es wird empfohlen, zu Fuß zur Riffseite hinüberzugehen und dann durch den flachen Pass in die Lagune zu driften. Aber noch ist die einlaufende Strömung nicht so stark und so schnorcheln wir zunächst Richtung Riff, hinter dem in der Ferne die Silhouette von Bora Bora schemenhaft zu erkennen ist.
Der Pass zwischen den mit Palmen bestandenen Motus ist so flach, dass wir im Zickzack schwimmen müssen, um nicht gegen die empfindlichen Korallen zu stoßen. Es ist wunderschön.
Verschiedene Riffische schwimmen uns vor die Schnorchelbrille oder verstecken sich zwischen den unterschiedlichen Korallenarten.
Korallentiere können aussehen wie Stein, wie Pilze, wie Äste oder Geweihe und noch so vieles mehr. Aber es gibt noch andere ungewöhnliche Tierarten hier. Blumentiere! So wiegen sich zum Beispiel Seeanemonen in der stärker werdenden Strömung. Sie sind mit ihren giftigen Tentakeln das perfekte Zuhause für Anemonenfische wie eben die Clownfische. Und da ist er dann auch: NEMO ! Der Trickfilm der diese Fischart bekannt gemacht hat, hat den Clownfischen nicht wirklich gut getan. Als Aquarienfische wurden sie noch populärer, obwohl der Film ja eigentlich das Gegenteil aussagt. Unzählige von ihnen wurden gefangen, obwohl sich ihre Lebenserwartung im Aquarium von 10 auf 5 Jahre halbiert . Uns sind sie lieber hier in der Natur …
… und wir sind um so glücklicher, ihnen hier zu begegnen.
Es bläst ganz ordentlich. Die letzten Tage meistens mit deutlich über 20 Knoten, also etwa Windstärke 6. Selbst am recht gut geschützten Zufluchtsort in der Baie Apu baut sich da eine unangenehme Welle auf. Zusätzlich ziehen kräftige Regenschauer durch.
Zwischendurch ist es auch mal trocken, wir machen einen Spaziergang am Ufer der Bucht. Am Wegesrand finden sich interessante Pflanzen wie etwa Buntnesseln …
… und Cat Whisker (Katzen-Barthaar):
Beide übrigens aus der gleichen Unterfamilie der Lippenblütler, zu der auch Salbei, Basilikum, Thymian, Bohnenkraut, Minze, Oregano, Lavendel und Zitronenmelisse gehören. Das googeln wir natürlich erst später. Vielleicht hätten wir zumindest mal an den Blättern reiben sollen?
Aber während die Crews von Easy One und Diamond Sea noch bis zum nächsten Ort (und Supermarkt) weiterwandern, kehren wir schon nach drei Kilometern um und machen uns im einsetzenden Regen auf den Rückweg.
Das ist schließlich genau das richtige Wetter, um mal wieder in den Motorraum zu krabbeln und einen kleinen Service am Volvo und am Generator zu machen. Bei der Gelegenheit wechsele ich auch die Opferanode im Kühlkreislauf, die wir in den USA zusätzlich hatten einbauen lassen. Im Original hat unser Volvo-Penta D2-75 zu unserem Erstaunen keine zu wechselnden Opferanoden im Motor. Das scheint uns schade zu sein, denn nach dem Erscheinungsbild der Anode macht sie sehr wohl ihre Arbeit und opfert sich eben für die edleren Metallteile im Seewasserkühlungsbereich des Motors auf:
Wie zur Belohnung lassen nach zwei etwas ruppigen Tagen der Wind und die Wellen soweit nach, dass wir von unserem Bojenplatz in der Baie Apu weiter an der Südwestküste von Taha’a nach Norden fahren können.
Wir segeln im etwa 40 Meter tiefen Wasser zwischen der Küste der von Tälern tief eingeschnitten grünen Hügellandschaft der Insel Taha’a und dem türkisen Sandstreifen am äußeren Riff.
An den meisten Stellen ist der türkisfarbene Sandbereich deutlich zu flach, als dass wir dort mit den 2m Tiefgang der Flora hineinfahren und ankern könnten. Erst am Motu TauTau finden wir einen etwa drei Meter tiefen Bereich. Sogar fast ohne Korallen-Bommies, perfekt zum Ankern. Und noch dazu mit wunderbarem Blick hinüber zu von hier nur etwa 10 Seemeilen (20 km) entfernten Bora Bora.
Mal sehen, vielleicht wird uns ja sogar ein Sonnenuntergang hinter dieser Postkarteninsel der Südsee beschert.
Unser nächster Ankerplatz liegt im Nordwesten von Raiatea. Um dorthin zu gelangen, fahren wir innerhalb des Riffes nach Norden. Wir passieren unter Segeln den Hauptort Utoroa und melden uns per Telefon bei der Flughafensicherheit. Boote mit einer Masthöhe über 20 m sind dazu verpflichtet, weil der an der Nordpitze der Insel liegende Flughafen von einem Sperrgebiet und einer weiteren Sicherheitszone umgeben ist. Aber wir bekommen freie Fahrt signalisiert und segeln durch die Tearearahi-Passage zwischen zwei innerhalb der Lagune liegenden Riffen hindurch zum Ankerplatz im Nordwesten von Raiatea.
Gegenüber liegen mehrere Marinas und – eine Seltenheit in Französisch Polynesien – es gibt sogar die Möglichkeit, selbst größere Boote an Land zu stellen. Und entsprechend gibt es auch maritime Infrastruktur wie einen Bootsausrüster. Für uns noch wichtiger: auch die Möglichkeit, gegen Gebühr unseren Müll loszuwerden und zudem eine Wäscherei.
Mit polynesischen Charme auf einer überdachten Terrasse eingerichtet, können wir hier unsere Bordwäsche vormittags abgeben und nachmittags gewaschen, getrocknet und gefaltet wieder abholen. Kein ganz billiger Service, für die zu 3/4 gefüllte Ikea-Tasche Wäsche sind umgerechnet etwa 36 Euro fällig.
Nach ein paar Nächten auf dem schönen, wenn auch grenzwertig flachen und bei Wind etwas unruhigen Ankerplatz verholen wir die Flora zum Ankerplatz am Motu Aito.
Dort liegen wir hinter dem Riff geschützt auf komfortablen 6 m Wassertiefe mitten im Türkis. Außerdem ist es von hier nur eine kurze Dinghyfahrt hinüber nach Utoroa. Wir versorgen uns mit frischen Lebensmitteln, finden selbst Mozzarella (unsere Basilikumpflanze aus Moorea gedeiht an Bord erstaunlich gut).
Nach einem zweiten Frühstück geht’s dann wieder Anker auf und das kurze Stück hinüber zu Raroias Zwillingsschwester Taha’a. Die beiden Inseln sind von einem gemeinsamen Außenriff umgeben, wir brauchen also auf der Überfahrt die Lagune nicht zu verlassen, müssen uns nur zwischen den inneren Riffen hindurchschlängeln.
Allerdings wird uns dieses Durchschlängeln durch die Tücken der Technik etwas erschwert. Als wir den Plotter hochfahren, hat der alle Detailkarten verloren und zeigt Floras Position nur noch in einem grob skizzierten Übersichtsbild statt der Seekarte. Keine Tiefenangaben und beim Hereinzoomen auch keine zusätzlichen Details.
Für die Nichtsegler: das ist so, als ob man sich im Auto vom Navi zu einer abgelegenen Ecke in einer unbekannten Stadt führen lassen hat und zu Beginn der geplanten Rückfahrt das Navi streikt.
Die praktische Lösung des Problems ist für Autofahrer und uns Segler übrigens ganz ähnlich: wir greifen zum Mobiltelefon/iPad und navigieren damit. Also erstmal kein großes Problem, aber doch ein überraschendes.
Die Überprüfung in den Tiefen des Menüs unseres Furuno-Plotters ergibt, dass die Seekarten zwar noch da sind, aber gesperrt. So, als hätten wir sie nicht gekauft. Hm. Die Email an unseren Händler in Kanada wird dann aber prompt beantwortet. Seine Recherche ergibt, das letzte Furuno-Update sei fehlerhaft. Er kann uns auch einen Workaround aufzeigen und wir können die Seekarten wieder auf den Bildschirm holen.
Hat sich der Schlingel von Plotter doch einfach ohne unser Wissen im Internet ein Update heruntergeladen. Den Internetzugang sperren wir ihm natürlich gleich, auch diese Einstellung findet sich in den Tiefen des Furuno-Menüs. Wir wissen ja schließlich nicht, ob er sonst auch heimlich mit einem befreundeten Plotter (oder einer Waschmaschine) irgendwo in Japan chattet.
Unser nächster Liegeplatz in der Baie Apu im Süden von Taha’a ist dann so ganz anders als unsere vorigen: wir liegen an einer Boje in dunklem, rund 40 m tiefem Wasser.
Neben uns die Easy One, vor uns die Diamond Sea. Mindestens ein Teil der kostenlosen Bojen des Bojenfeldes gehört wohl der örtlichen Perlfarm. Bei unserem Landgang statten wir dann dieser Perlfarm gemeinsam einen Besuch ab. Für keinen von uns ist es der erste Besuch einer Perlfarm, für uns ist es der Dritte, aber wir werden sehr positiv überrascht. Auch wenn der eigentliche Prozess der Perlenzucht natürlich der gleiche ist, erfahren wir auch diesmal wieder einiges Neues und auch die Präsentation ist wieder anders und sehr ansprechend.
So wird uns zum Beispiel erstmals an einer geöffneten Perl-Auster genau gezeigt, wo die Tasche für den Nukleus hineingeschnitten wird. Außerdem können wir an einer aufgeschnittenen Perle sehen welche Schichtdicke die Perle um den Nukleus aufgebaut hat.
Und auch der Klassifizierungsablauf und die Besonderheiten bei der Schmuckherstellung je nach Klassifizierung der Perlen wird uns anschaulich nahegebracht. Noch dazu in einer schönen Umgebung, quasi im Wohnzimmer des Hauses.
Nach der Präsentation wandern wir noch ein bisschen weiter die Straße entlang, haben immer wieder schöne Ausblicke.
Auf dem Rückweg lockt uns der intensive Duft von Vanille auf das Grundstück von Jeremy, der uns bereitwillig seine Vanilleproduktion erklärt.
Er überrascht uns damit, dass die Netze über den Vanillepflanzungen nicht etwa der Vogel- oder Insektenabwehr wegen aufgehängt werden, sondern lediglich die Licht- bzw. Schattenverhältnisse für die Vanillepflanzen verbessern. Und er zeigt uns, wie die einzelnen manuellen Befruchtungen der Vanilleblüten erfolgen.
Wieder was gelernt.
Apropos Lernen: auch beim nachmittäglichen Sporteinsatz auf dem Foilboard (gezogen hinter dem Dinghy) mache ich – wenn auch von eleganter Haltung weit entfernt, meine persönliche Technik hat auch Tücken – ganz langsam erste Fortschritte …
… und die vielen Nasenspülungen mit Salzwasser sind sicher sehr gesund!
Flora Sailing 