Kawau im Hauraki-Golf

Die Insel Kawau im Hauraki-Golf hatten wir ja schon am Labour-Day-Wochenende besucht, da ankerten wohl rund einhundert Boote in der Bucht. Als wir jetzt wieder dort ankommen, sind es vier! Dazu kommen in den flachen Einbuchtungen noch einige kleine lokale Boote an ihren Moorings oder den langen Stegen vor manchen Häusern, aber insgesamt ergibt sich ein völlig anderer Eindruck.

Es wirkt, als wären die neuseeländischen Segler und auch Kawau zum Labour-Day schon einmal probeweise aus dem Winterschlaf erwacht, hätten sich dann aber noch einmal wieder hingelegt und die Snooze-Taste auf ihren Weckern gedrückt. Etwas weiter schlummern bis zum echten Saison- und Sommerbeginn im Dezember.

Uns soll es recht sein. Wir wettern erst einmal an dem gut geschützten Ankerplatz mit reichlich Platz rund um Flora den Durchzug stärkerer Nordwinde mit einigem Regen ab. Als sich die Sonne dann wieder zeigt, fahren wir mit dem Dinghy (es ist wieder heil) in die Schoolhouse Bay und wandern von dort aus hinüber bis zur Mansion House Bay.

Der erste britische Gouverneur von Neuseeland George Eward Grey, hat sich hier in seiner zweiten Amtszeit ein Herrenhaus errichten lassen und für dessen Garten exotische Pflanzen und Tiere importiert. Auch wenn die Neuseeländer derartige Importe heute äußerst kritisch betrachten, sind einige davon auch heute noch rund um das heute als Museum genutzte „Mansion House“ gut zu beobachten.

Auf dem Rasen flanieren zum Beispiel diverse Pfauen. Mangels Ausbreitung nicht wirklich eine invasive Spezies, aber eben auch keine in Neuseeland heimische Tierart. Trotzdem natürlich wunderschön.

Eitler Pfau? Wie gut sehe ich heute aus?

Der Korallenbaum im Garten des Herrenhauses stammt ursprünglich aus Südafrika, er findet sich aber inzwischen auch in Neuseeland recht häufig. Das allerdings sehr zur Freude der heimischen Vogelwelt, die sich gerne am Nektar seiner leuchtend orangeroten Blüten gütlich tut. Das wiederum freut uns, ganz besonders weil wir zwischen den knalligen Farben einen eher unscheinbar braun gefärbten Vogel entdecken, der sich bisher gut vor uns verborgen hatte. Der Waldpapagei (Maorí: Kākā) kommt nur in Neuseeland vor und ist als gefährdete Art eingestuft.

Suchbild: Wo ist er?
Da!

Etwa 45 cm lang, sollte man ihn eigentlich wegen seiner Größe vergleichsweise leicht entdecken. Aber – sein Name sagt es schon – er hält sich überwiegend in dichten Waldgebieten auf und da tarnt ihn sein braunes Federkleid wirklich gut. Wenn er nicht gerade Nektar aus Blüten schlürft, bricht er mit seinem kräftigen Schnabel die Rinde abgestorbener Bäume auf und sucht nach Würmern und Insekten. Tatsächlich haben wir bei unserem weiteren Spaziergang das Glück, ihn im Wald auch dabei beobachten zu können.

Überhaupt, was für ein herrlicher Spaziergang. Etwa 8 km wandern wir über die Insel. Abgesehen vom Hang direkt an der Schoolhouse Bay, an den sich eine kleine Ansammlung von Häusern drängt, geht es dabei zumeist durch den Wald. Unter Baumfarnen hindurch, vorbei an Norfolk-Tannen und jungen Rimu / Harzeiben, die mit ihrem schlanken Wuchs und den dicht herunterhängen Zweigen wie die Trauerweiden-Verwandten unter den Nadelbäumen wirken. Manchmal auf schmalen Pfaden, dann wieder auf breiteren Forstwegen, obwohl der Wald hier nicht bewirtschaftet wird und manche Pfade auch gesperrt sind, was uns etwas Umweg beschert. Traumhafte Ausblicke gibts auch, sei es auf die umliegenden Inseln oder das vor Anker liegende Schulschiff – im wahren Sinne – die Dreimast-Barkentine „Spirit of New Zealand“ wird für Jugendreisen genutzt. (Für bessere Auflösung auf ein Bild klicken)

Manchmal führt der Weg auch von der Steilküste direkt hinunter zum Wasser.

Gelegenheit, eine weitere nur auf Neuseeland heimische Vogelart zu entdecken, die Paradieskasarka / Pūtangitangi mit ihrem erst aus der Nähe erkennbaren in feinen Details gezeichneten Federkleid.

Oh, ohne Tui scheint es nicht zu gehen. Auf dem Heimweg lässt sich einer direkt neben uns nieder:

Zurück in der Schoolhouse Bay. Scheint dieser knorrige Baum nicht als Ent direkt J.R.R. Tolkien‘s Herrn der Ringe entsprungen zu sein? Die Elfen würden in ihm einen Baumhirten erkennen.

Zurück zur Natur auf Motuihe

Von Waiheke, der am dichtesten besiedelten Insel Neuseelands, segeln wir durch den Hauraki-Golf wieder ein kleines Stückchen zurück Richtung Auckland nach Motuihe. Näher dran an der Großstadt und doch fast unbewohnt. Lediglich einige Ranger des Department of Conservation sind auf der Insel präsent. Sie halten unter anderem auch die Wanderwege auf dieser mit heimischen Gewächsen wieder aufgeforsteten Naturschutzinsel in Stand.

Der Ankerplatz vor Motuihe liegt vor einer Schmalstelle der Insel, die auf beiden Seiten mit malerischen breiten Sandstränden aufwartet. Auf dem Landrücken dazwischen stehen hohe Norfolktannen (eigentlich: Norfolk-Araukarien) mit ihren charakteristisch in die Höhe strebenden Nadelzweigen. Auf der anderen Seite des Bootes geht der Blick weit über den Hauraki-Golf bis zu den 15 km entfernten Hochhäusern der Downtown von Auckland.

Die Geschichte der Insel ist spannend und wechselhaft. Die Maorí verorteten auf ihr übernatürliche Wesen. Später war sie Farm, dann Quarantänestation. Im ersten Weltkrieg diente Motoihe als Kriegsgefangenenlager. Unter anderem wurde hier Felix Graf von Luckner interniert. Gleich zweimal, denn der „Seeteufel“ und 5 weitere Seeleute schafften es mit dem Motorboot des Inselkommandanten und danach mit einem gekaperten Kutter zu fliehen. Sie wurden aber 900 km entfernt bei den Kermadec-Inseln wieder gefangen genommen und zurück nach Motuihe gebracht. Nach dem Krieg wurde die Insel erst wieder Quarantänestation, dann bis 1963 Ausbildungsstätte der Navy. Danach begannen die aufwändigen, aber letztlich weitgehend erfolgreichen Bemühungen, das 180 Hektar große Motuihe „pest free“ zu bekommen, also von Schädlingen wie Mäusen und Ratten, aber auch z.B. Kaninchen und Katzen und auch von invasiven Pflanzenarten zu befreien und dafür ursprünglich heimische Tier- und Pflanzenwelt wieder anzusiedeln. Heute ist ein Großteil der Insel wieder von Bäumen, Buschwerk und Farnen bestanden.

Es leben wieder Kiwi auf Motuihe, diese nachtaktiven flugunfähigen Vögel wurden hier ausgewildert. Andere heimische Vogelarten kehrten ebenfalls zurück, einige davon können wir auf unserem Spaziergang beobachten.

Manche sehen wir zum ersten Mal bewusst, etwa den Natuku Moana /Weißwangenreiher, den Tíeke / Sattelvogel mit seinen auffälligen orangefarbenen Hautlappen am Schnabelansatz und ein Pärchen der kleinen Popokatea, auch Maorí-Grasmücken oder Weißköpfchen genannt.

Andere, wie die unauffällig braune flugunfähige Weka / Wekralle und die Kererū / Maorí-Fruchttaube / Wood pigeon mit ihrem grün glänzenden Gefieder an Kopf und Hals konnten wir bisher nur aus der Ferne erahnen, jetzt können wir sie in Ruhe betrachten und kommen auf Foto-Nähe heran.

Da wollen dann auch andere, schon häufiger gesehene typische Neuseeland-Vögel nicht zurückstehen und posieren regelrecht vor der Kamera.

Ein Torea / Neuseeländischer Austernfischer mit Muschel im Schnabel,

Pūkeho Purpurhühner,

vor allem aber die zwar sangesfreudigen, sich aber sonst oft im Laub verbergenden Tui (Tui—Honigfresser) haben es uns angetan. Aus der Ferne sehen sie dunkel, fast schwarz aus, lediglich die weißen vorstehenden Federbüschel am Hals fallen auf. Aus der Nähe aber zeigt sich bei richtigem Lichteinfall ein Teil ihres Gefieders braun, ein anderer irisierend blau, ein Kranz weißer Minifedern am Kragen, manchmal ein ins orange gehender Fleck über dem Schnabel. Wir können einen Tui sogar beim Naschen von Nektar aus den Hanuka-Blüten beobachten. Hier in einer eigenen Galerie, weil wir sie so gern mögen:

Von Auckland zu den Inseln im Hauraki-Golf: Rangitoto und Waiheke

Raus aus der Großstadt – und doch ganz nah dran. Direkt vor Auckland liegen im Hauraki-Golf mehrere Inseln mit jeweils ganz eigenem Charakter. Den Anfang machen Rangitoto und – fast mit ihr verbunden – Motutapa.

Rangitoto ist unmittelbar als Vulkaninsel zu erkennen. Fast kreisrund und mit einer ziemlich symmetrischen flachen Kegelform, bei einem Durchmesser von 5 km zeigt der namensgebende Rangitoto-Vulkan die höchste Erhebung von 260 m ziemlich genau in der Inselmitte. Er ist der größte der über 50 vormalig aktiven Vulkane des etwa 360 Quadratkilometer messenden Auckland Vulkanfeldes, dessen Zentrum unter der Stadt liegt. Und er ist der Jüngste. Der Rangitoto ist erst vor rund 600 bis 700 Jahren entstanden. In der Sprache der Maorí bedeutet Rangitoto „Blutiger Himmel“. Die Insel ist zwar nur 8 Kilometer vom Downtown Auckland entfernt, trotz dieser unmittelbaren Nähe zu Stadt ist sie aber unbewohnt. Trotzdem gibt es eine Fährverbindung, Tagestouristen können hier Wanderungen zum Krater des schlafenden Vulkans oder auch Kayaktouren am Inselrand machen.

Für uns allerdings fällt der Landgang aus, wir gönnen unserem gerade reparierten Dinghy noch eine Erholungspause.

24 bis 48 Stunden bis zum ersten zaghaften Befüllen der vom Fachmann reparierten Luftkammern, eine Woche bis zur vollen Belastungsfähigkeit. So lange sollen wir uns laut Profi-Auskunft zurückhalten.

Also ankern wir nur in der bestens geschützten und auf Noforeignland gut besprochenen Izzy Bay zwischen Rangitoto und Motutapu.

Am nächsten Morgen segeln wir dann weiter zur Insel Waiheke. Die bietet zwar gleich mehrere Ankerplätze, wir entscheiden uns aber zur weiteren Dinghyschonung noch für drei Nächte in die Waiheke Marina am Kennedy Point zu gehen. Praktisch: wir können direkt in der Marina ein Auto mieten und somit Waiheke zumindest landseitig intensiv erkunden. Vorab verraten: es lohnt sich!

Das etwa 20 Kilometer lange Waiheke Island ist vieles in einem. Die Insel hat sich zu so etwas wie dem Sylt Neuseelands entwickelt. Die Immobilienpreise sind explodiert, Locals haben Schwierigkeiten, bezahlbare Wohnungen zu finden. Insbesondere im Westen der Insel sind unzählige Villen mit Meerblick in die steilen Hänge gebaut worden. Der nur über unbefestigte Straßen erreichbare Osten der Insel ist dagegen in weiten Teilen landwirtschaftlich genutzt oder gleich Landschaftsschutzgebiet.

Bekannt ist Waiheke zudem als Weinanbau-Gebiet mit über 20 Weinbau-Betrieben, viele davon mit Gastronomie. Von den 15 mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants Neuseelands befinden sich zwei auf Waiheke und beide gehören jeweils zu einem Vineyard (Tantalus Estate und Mudbrick Estate).

Uns zieht es zuerst in den Osten.

Schotterstraße, Landschaft pur, Schafe auf den Wiesen, Weinbau, sogar Olivenhaine.

Bei der Man o‘ War – Winery legen wir eine Kaffeepause ein. Die Bucht Man o‘ War (Kriegsschiff) bekam diesen Namen, weil sie von alten Kauri-Bäumen gesäumt war. Deren Holz eignete sich hervorragend zum Bootsbau, weshalb sie hier zunächst zur Überholung der britischen Segelschiffe abgeholzt wurden. Es entstand auch eine Werft, die aber (wie die Kauri-Bäume) nicht mehr vorhanden ist. Heute liegt an der Bucht nur die Winery. Wir können natürlich nicht widerstehen und kaufen ein bisschen Wein. Und wir erfahren, dass die Ruhe in der Bucht auch Tiere anzieht, die man hier vielleicht nicht erwarten würde. Pinguine leben hier, die kleinen Blaupinguine. Die sind allerdings nachtaktiv, wir bekommen sie leider nicht zu Gesicht. Stattdessen gibts aber eine andere tierische Show, wir dürfen eine Schule verspielter Delfine in der Bucht bewundern.

Bei unserem nächsten Ausflug geht es dann in den Westen der Insel. Diesmal führt die Straße durch eng bebaute Ortschaften, wenn wir abbiegen, schlängeln sich Nebenstraßen zu einem der vielen Strände hinunter. Wir sehen dann doch noch Pinguine, im touristischen Hauptort Oneroa findet sich direkt an der Ocean-View-Road eine über lebensgroße Statue dreier Pinguine, die mit Selfie-Stick eine Aufnahme von sich machen. Tja, so gehts auch.

Einen Kilometer weiter lassen unser Auto auf dem riesigen und fast vollständig belegten Parkplatz am Fähranleger. Ganz offenbar arbeitet auch ein Teil der knapp 10.000 Inselbewohner in Auckland und nimmt die gute halbe Stunde Fährzeit in Kauf. Neben dem Fähranleger beginnt aber auch ein Wanderpfad, der Matiatia Walk. Dieser Küstenwanderweg zeigt dann wieder ein ganz anderes Gesicht von Waiheke, auch hier im Westen der Insel. An den Ankerliegern in der Bucht und einem bei Ebbe am Tidal-Grid trockengefallenen Segler vorbei, den Hang hinauf, einmal um die Ecke: wow. Über uns am Hang liegen Anwesen auf großen Grundstücken, aber zwischen ihnen und der zerklüfteten Meeresküste führt ein schmaler Pfad rund um das Matiatia Kap. Traumhaft.

Nach der Wanderung verwöhnen wir uns dann gleich nochmal mit einem ausgezeichneten Essen bei Mudbrick. Blick hinüber zum 20 Kilometer entfernten Auckland.

Waiheke at it‘s best.

Auckland: Tour, Kultur und Kulturen

Das aufgeschlitzte Dinghy hatte ja schon die geplante Wanderung auf Great Barrier Island ausfallen lassen und auch danach einen Landgang schwierig gemacht. In Auckland erhoffen wir uns eine professionelle Rettung des Beibootes und das Beheben unserer nur mäßig erfolgreichen Flickschusterei, aber darauf müssen wir ein wenig warten. Erst am folgenden Wochenende ist ein Termin für eine Reparatur zu haben.

Macht nix, wir haben uns ja extra einen Platz in der Bayswater Marina reserviert, den können wir problemlos bis übers Wochenende verlängern. Die Marina hat mit einer Fähre direkte Anbindung hinüber zur City von Auckland, perfekt. Erst aber bleiben wir auf dem „North Shore“ und trainieren bei einem ausgedehnten Spaziergang die schlappen Seglerbeine. Wir haben ja bereits von unserem Liegeplatz in der Marina einen wunderbaren Ausblick auf Auckland Downtown, aber auch auf der Wanderung bietet sich immer wieder die Ansicht der unverwechselbaren Skyline dieser Stadt. Mal hinter den bei Ebbe trockenfallenden Mudflats, mal aus Wäldern und Parks, mal über Mangroven hinweg. Wir wandern zunächst durch den Stadtteil Bayswater, dann um zwei große, den Stadtteil Narrow Neck begrenzenden Flachwasserbuchten herum zum Stadtteil Devonport mit seinen viktorianischen Holzhäusern. Ein Frühlingsspaziergang bei bestem Wetter.

Das Bier zum Abschluss im Patriot in Devenport haben wir uns nach der Tour wohl verdient, zurück zur Marina lassen wir uns dann im Uber chauffieren.

In den nächsten Tagen nehmen wir dann ziemlich regelmäßig die Fähre hinüber nach Downtown und auch dort kriegen unsere Beine genügend Bewegung. Der Wollladen in Parnell wird besucht, die Vorräte auf Flora müssen aufgestockt werden.

Wir treffen uns mit Freunden zum Essen. Und wir nutzen das kulturelle Angebot der Großstadt. In der Auckland Art Gallery Toi O Tāmaki besuchen wir die Ausstellung Picasso: Designed by Paul Smith. Es ist spannend zu sehen, wie der britische Mode-Designer Paul Smith durch seine Raumgestaltung, durch Beleuchtung, Farb- und Formspiele exemplarische Werke Picassos aus verschiedenen Perioden noch einmal anders ordnet und akzentuiert. Dem berühmten Kopf des Bullen wird eine Hommage und Interpretation (natürlich mit den für Smith typischen bunten Streifen) gegenüberstellt, Tapeten der Collagen Picassos nimmt Smith als Wandgestaltung auf, die von Picasso in eine Vogue-Ausgabe gemachten zeichnerischen Ergänzungen in einen komplett mit Vogue Covern (natürlich in Streifen) ausgekleideten Gang drapiert. Picassos Schwarzweiß-Zeichnungen zum Stierkampf-Thema finden sich an blutrot gestrichenen arena-runden Wänden.

Die absolut besuchenswerte Auckland Art Gallery hält neben dieser (kostenpflichtigen) Ausstellung aber auch noch diverse andere kostenfreie Ausstellungen bereit. Etwa die beeindruckende Sammlung historischer Porträts bedeutsamer Maorí-Persönlichkeiten.

Zeichnungen des überwiegend für seine extrem schlanken Bronze-Skulpturen bekannten Schweizer Künstlers Alberto Giocometti, und noch so vieles mehr.

Maorí-Kultur findet sich übrigens verstärkt auch im öffentlichen Straßenraum. Neue Skulpturen fallen an den Haupteinkaufsstraßen ins Auge, aber es gibt auch versteckte Kleinode. Unsere neuseeländischen Segelfreunde Kim und Ben machen uns auf eine interaktive Installation in einer Straßenunterführung neben einer Baustelle aufmerksam. Per QR-Code kann ein Maorí-Lied angehört und geübt werden. Wenn man es singt, löst die Installation eine Licht-Show unter der Brücke aus und aus Lautsprechern erklingt zudem das angesungene Lied.

Auckland bietet viele kulturelle Überraschungen. Eine weitere ist das Diwali-Festival, das wir mit Kim und Ben besuchen. Dieses größte Straßenfest der City of Sails verwandelt einen erheblichen Teil der Innenstadt für zwei Tage in eine indische Kulturmeile. Immerhin sind rund 300.000 Neuseeländer indischer Abstammung. Sie bilden mit etwa 6 % die drittgrößte Bevölkerungsgruppe nach den Europäisch-stämmigen und den Maorí. Die Straßen sind dicht gesäumt von Street-Food-Ständen mit ausschließlich vegetarischen indischen Spezialitäten sowie von Buden die Kunsthandwerk oder Henna-Tatoos anbieten. Drei große Bühnen sind aufgebaut. Nicht nur indische Folklore, neben traditionellen auch zeitgenössische Aufführungen, auch indischer Hip Hop und überhaupt moderne Interpretationen von indischer Musik und Geschichten erzählendem Tanz. Mal in Tracht, mal in Lederjacke. Es ist quirlig, laut, farbenfroh und stimmungsvoll.

Lichtshow und Feuerwerk gibt’s zum Abschluss des Diwali-Festivalwochenendes auch noch, aber da sind wir wohlgenährt und vom Herumlaufen auch ziemlich erschöpft dann doch schon wieder zurück auf der Flora.

Unter Segeln in die City of Sails

Von Kawau segeln wir zur Okomai Bay und nach einem Übernachtungsstopp bei immer noch gutem Wetter weiter nach Auckland.

Die einzige Millionenstadt Neuseelands trägt den stolzen Beinamen „City of Sails“. Dafür gibt es viele Gründe. Tatsächlich sind zehntausende Boote hier registriert, rund 15.000 Yachten, Hochseeangelboote, Sportfischer und andere Motorboote füllen die 16 teils riesigen Marinas der Stadt. Hier in der Gegend stehen außerdem in vielen Grundstückseinfahrten und Gärten Trailerboote, Wassersport ist weitverbreitet.

Das ist sicher auch durch die geographische Lage begünstigt. Auckland liegt auf einem schmalen Streifen Land an einer Stelle, an der die Nordinsel beinahe geteilt wird. Von der Westküste her schneidet die Bucht des Manukau Harbour tief ins Land, etwas weiter nördlich zieht sich aus der anderen Richtung von Osten her überlappend als weitere große Wasserfläche der Waitemara Harbour, der vom bekannten Hauraki-Golf abzweigt. Dazwischen gezwängt steigen die Wolkenkratzer der Downtown um den markanten Sky Tower in die Höhe. Die Vororte von Auckland ziehen sich weit um beide Buchten sowie diverse Flussläufe und Fjordeinschnitte herum.

Diese Wassernähe spiegelt sich in der Begeisterung der ganzen Nation für den Segelsport wider und gerade Auckland kann auf eine lange Regatta-Tradition zurückblicken. Neben vielen anderen Segel-Erfolgen wird das sicher am deutlichsten am ältesten kontinuierlich ausgetragenen Segelsportwettbewerb der Welt, dem America‘s Cup. Seit 1851 konnten nur vier Nationen die bodenlose Silberkanne als Trophäe für sich beanspruchen. Neben Seriensieger USA (30x) war das einmal Australien, zweimal Team Alinghy aus der Schweiz und unfassbare fünfmal eben das nur fünf Millionen Einwohner zählende Neuseeland (1995, 2000, 2017, 2021 und 2024).

Ein Cupper mit der „Auld Mug” als Segelzeichen kommt uns bei unserer Ankunft in Auckland sogar entgegen.

Leider hat dieses Boot den Pokal aber nicht gewonnen. Aus deutscher Sicht ist das doppelt schmerzlich, denn ursprünglich hätte dieser Cupper die Segelnummer GER 68 tragen sollen. Nach dem Gewinn des Volvo Ocean Race 2000/2001 organisierte das Team um Michael Illbruck eine deutsche Teilnahme am America’s Cup 2003. Als die deutsche Kampagne dann aber mangels weiterer Sponsoren scheiterte, übernahmen die Neuseeländer den fast komplett fertig gestellten Rumpf (nunmehr NZL 68), ergänzten das Rigg und nutzten das Boot als Trainingsgegner für ihre Eigenentwicklung. Heute dient es für Events und sportliche Ausfahrten mit zahlenden Gästen.

Wie man sieht, geht es dann nicht nur an der urbanen Skyline vorbei, sondern auch am mitten in der Stadt gelegenen Terminal der Auto-Transportfrachter, am Containerterminal, an den ikonischen Leuchttürmen Aucklands.

Das Gewusel der vielen Fähren, Frachter, Segel- und Motorboote, all das mitten in der Millionenstadt, es ist so ganz anders und doch auch eine schöne Parallele zum heimatlichen Hamburg.

Hauraki Golf: Kontraste

Hat die Dinghy-Reparatur geklappt? Leider nicht ganz. Die Bugkammer ist ziemlich dicht und verliert nur ganz langsam Luft. Den Riss in der Steuerbordluftkammer des Beibootes haben wir weniger gut geflickt bekommen. Wir könnten jetzt zwar zur Not an Land fahren, müssten vor der Rückfahrt aber nachpumpen.

Notiz an mich selbst:

1) das begrenzte Material eines Dinghy-Reparaturset reicht möglicherweise nicht.

2) die Sets werden mit der Zeit alt. Rechtzeitig erneuern.

Wir beschließen, uns zeitnah in Richtung Festland zu orientieren. Dort können wir Material nachkaufen oder das Dinghy vielleicht gleich professionell reparieren lassen. Also verabschieden wir uns schon nach ein paar Tagen wieder von Great Barrier Island. Diesen Namen hat die schöne Insel Aotea übrigens 1769 von Captain Cook bekommen. Ziemlich passend, denn der zwischen Auckland und der Coromandel-Halbinsel liegende Hauraki-Golf wird nach Norden und Nordosten durch Little Barrier Island und eben Great Barrier Island zusätzlich geschützt.

Und in diesem Hauraki-Golf orientieren wir uns jetzt nach Westen. Wieder wird es ein ganz wunderbarer Segeltag. Ziel ist Kawau-Island, dicht an der neuseeländischen Nordinsel gelegen.

Dass die Segelsaison in Neuseeland jetzt beginnt, haben wir schon auf Great Barrier gemerkt. An diesem Wochenende geht es offenbar richtig los, denn Montag ist Feiertag (Labour Day). Hatten wir unseren Ankerplatz zunächst ganz für uns, trudelten ab Donnerstag Abend mehr und mehr Boote ein. Am Ende konnten wir aus dem Cockpit heraus 8 andere Boote sehen.

Das war allerdings nichts gegen das Gewusel, das wir am Ankerplatz in Kawau vorfinden.

Quirlig, auch ein bisschen lauter, trotzdem sehr entspannt. Sommerstimmung im Frühling (Ende Oktober hier entspricht Ende April auf der Nordhalbkugel).

Ankerlieger dicht an dicht, immer weitere kommen dazu. Klönschnack von Schiff zu Schiff. Boote gehen vor Anker ins Päckchen, Kanuten, Ruderboote und Dinghies suchen sich einen Weg, Kinder werden auf Ring-Tubes geschleppt und jauchzen vor Freude, vom Bistro am Ufer klingt eine Live-Band herüber.

Was für ein Gegensatz zu unserer Ankunft auf Great Barrier Island.

Man merkt das lange Wochenende, die Freude auf den Sommer und ganz sicher auch die Nähe zu Auckland und seinen Vororten. Und wer wollte einen solchen herrlich lauen Abend nicht auskosten?

Great Barrier Island. Wer keine Arbeit hat, der macht sich welche.

Nee wat schön. Herrliches Segeln von den Mokohīnau Islands nach Great Barrier Island. Ein Kreuzkurs, wie unser Track auf Noforeignland zeigt, aber ganz überwiegend einer zum Genießen.

Der Legende nach landete hier das „Aotea Waka“ genannte Kanu von Turi und seinen Gefolgsleuten, mit dem die Entdeckung und Besiedlung Neuseelands durch die Polynesier begann. Von den Maorí wird Great Barrier Island deswegen Aotea (Weiße Wolke) genannt.

Bei unserer Ankunft präsentiert sich Aotea aber entgegen seines Namens wolkenlos mit blitzblank geputztem blauem Himmel. Unser Ziel liegt etwa in der Mitte des 35 km langen Great Barrier Island. Wir schlängeln uns zwischen den vorgelagerten Inseln hindurch und an diversen einladenden Buchten vorbei bis in die Kiwiriki Bay im Südosten des geschützten Naturhafens Fitzroy Harbour.

Nur wenig entfernt in der beliebten Smokehouse Bay ankern sechs Boote und es wäre trotzdem noch reichlich Platz, hier aber liegen wir ganz allein.

Blauer Himmel, je nach Lichteinfall jadegrünes, türkises oder blaues Wasser, Vogelgezwitscher und Landschaft pur.

Wir lassen es uns gut gehen, backen Kuchen und Brot, schlemmen uns durch die in Whangārei frisch aufgestockten Delikatessen-Vorräte. Rehwildfleisch mit grünem Spargel zum Beispiel.

Venison, auf Deutsch Wildfleisch, ist in Neuseeland eher ein landwirtschaftlicher als ein jagdwirtschaftler Artikel. Rehe und auch Hirsche werden im großen Stil freilaufend auf Weideflächen gehalten, 2015 gab es etwa 900.000 dieser Tiere auf Farmen. Zur Erinnerung: Neuseeland hat nur etwa 5 Millionen Einwohner. Venison wird auch in Neuseeland gern gegessen, aber der weit überwiegende Teil geht in den Export. Größter Abnehmer ist übrigens – wer hätte es gedacht – Deutschland.

Wir beschließen, einen Landausflug zu machen. In der Nachbarbucht soll man mit dem Dinghy am Strand anlanden können, ganz in der Nähe eines Wanderweges. Das lockt uns, aber zum Wandern kommen wir leider nicht. Wir schlitzen uns kurz vor dem Ufer das Dinghy an einer messerscharfen Austernbank auf. Ein lautes Zischen, unmittelbar darauf noch eines. Das darf doch nicht wahr sein. Gleich zwei der drei Luftkammern unseres Beibootes hat es erwischt. Dabei wähnten wir uns mit dem Aluminiumboden unseres Dinghy’s eigentlich ganz gut geschützt, aber direkt daneben erhält unter Wasser der gute Hypalonrumpf ein paar Kratzer und eben auch zwei Schnitte. Glück im Unglück: Bug und der Steuerbordschlauch sind zwar schlapp. Die Restluft darin und der intakte Backbordschlauch reichen in Verbindung mit dem festen Alu-Boden aber aus, um sicher und trocken zurück zur Flora zu fahren. Dort nehmen wir erstmal den Motor ab und hieven das Beiboot dann auf Floras Vordeck.

Jetzt gilt es erst einmal, das eingedrungene Salzwasser aus dem Schlauch zu bekommen. Dafür müssen die Schnitte die tiefste Stelle des Dinghies sein. Wir wuchten das gut 50 kg schwere Beiboot mit Hilfe des Spinnakerfalls hin und her, heben es zum Ablaufenlassen des Wassers mal vorne und mal hinten an.

Dann rücken wir den Schnitten mit einem Hypalon-Reparaturset zu Leibe. Säubern, Schadstelle und Flicken mit Sandpapier anrauen, wieder säubern. Stelle und Flicken mit einem speziellen Kleber einpinseln, trotz Wölbung und schlappem Schlauch möglichst gerade auflegen und andrücken … und dann hoffen. Erst nach frühestens sieben Stunden sollen wir das Dinghy wieder aufpumpen, also warten wir gleich über Nacht ab.

Morgen sehen wir dann, ob unsere Reparatur erfolgreich war oder ob wir doch noch einen Profi in Auckland damit beauftragen müssen.

Urlaubsgefühl

Über eine Woche war Ruhe auf diesem Kanal. Machen wir Urlaub?

Erstmal nicht wirklich, wir hatten durchaus zu tun. Aber jetzt sind alle dringenden Arbeiten an Flora erledigt, es kann weitergehen.

Die Segel sind vom Segelmacher zurück und wieder voll einsatzfähig. An einem windstillen Vormittag haben wir sie auch wieder angeschlagen. Das ist insbesondere beim Großsegel durchaus mit einigem Aufwand verbunden. 56 Quadratmeter schweres Hydranet-Tuch wollen gebändigt, hochgezogen und in den Mast gerollt werden. Danach dann langsam wieder herausrollen, um die durchgehenden vertikalen Latten in die Segeltaschen einzufädeln und zu spannen. Die größte der fünf Segellatten ist länger als unser Schiff, das ist also schon ein bisschen Action.

Auch die Lichtmaschine tut inzwischen wieder, was sie soll. Scott von EM-Power hat sich unseren Mastervolt-Lichtmaschinen-Regler vorgenommen. Zunächst schien alles ok. Als wir aber die Motordrehzahl erhöhten, stieg der Regler aus und startete neu. Dafür hatte Scott dann am späten Abend auch keine Erklärung mehr und wollte am nächsten Tag wiederkommen.

Brauchte er aber nicht, denn in der Nacht hatte ich einen Geistesblitz. Der Lichtmaschinenregler ist über den Öldruck geschaltet. Könnte es am Öldruckgeber oder an dessen Kabel liegen? Volltreffer, eine lose Steckverbindung am Öldruckgeber war der Übeltäter.

Außerdem haben wir für die Zeit auf der Werft schon mal vorgearbeitet und einige Teile bestellt. Die Schrauben der Tanks unter den Fußbodenbrettern wieder angezogen, die hatten sich gelockert und damit bei Seegang Quietschgeräusche ausgelöst.

Dazu natürlich sauber gemacht und bei der Gelegenheit auch die Bilgepumpe am tiefsten Punkt im Inneren des Schiffes gereinigt.

Den Stauraum unter der Achterkoje ausgeräumt, sortiert, Sachen zum Sozialladen gebracht, die Hochdruckpumpe des Wassermachers ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut, einige Schläuche und Ventile beim Wassermacher erneuert, und und und.

Zwischendurch genießen wir aber auch den Frühling in Whangārei, machen einen Ausflug in den Quarry Garden. In einem ehemaligen Steinbruch wurde ein Park angelegt. Halb botanischer Garten, halb Planten und Blomen, mit See und mehreren Wasserfällen, dazwischen Skulpturen und auch Reste des industriellen Steinbruchs. Und hier auf der Südhalbkugel lässt der Frühling halt jetzt die Pflanzen sprießen und die Farben leuchten.

Sabine und Jochen liegen mit ihrer Josa auch am Steg bei Dockland 5, gemeinsame Sundowner, Spieleabende und ein Besuch beim „Oktoberfest“ im Judge Alehouse sind da logisch und wir bleiben länger in Dockland 5 als ursprünglich geplant.

Aber wir reißen uns los. In gut einem Monat ist schon unser Krantermin und bis dahin wollen wir auch seglerisch etwas mehr von Neuseeland erkunden. Etwa fünf Wochen haben wir dafür erstmal, es fühlt sich wie Urlaub an. Die Inseln zwischen Whangārei und Auckland stehen auf dem Programm. Und es geht sehr gut los!

Die direkt vor den Whangārei Heads gelegenen Hen and Chicken Islands bieten keinen guten Ankerplatz bei den derzeitigen Südwestwinden, daher segeln wir durch diese Inselgruppe hindurch weiter hinaus zu den ebenfalls unbewohnten und seltener besuchten Mokohīnau Islands. Etwa 33 Seemeilen Richtung Osten sind es nach unserem Übernachtungsstop in Marsden Cove bis dort. 6 Stunden herrliches Segeln bei strahlendem Sonnenschein, im Wind ist auf dem nur 15° kalten Wasser trotzdem recht frisch, Fleecepulli ist angesagt.

Und dann erwartet uns dieser spektakuläre Ankerplatz, eingerahmt von hoch aufragenden Felsnadeln und fast senkrechten Cliffs:

Hier an Land zu gehen wäre ja ohnehin schwierig, es ist aber sowieso verboten. Nur die größte Insel des unter Naturschutz stehenden Archipels darf betreten werden. Also machen wir das Dinghy klar, erkunden ein wenig die Höhlen und Felsbögen der Cliffs an unserem Ankerplatz und fahren dann hinüber nach Pokohino, das auch Burgess Island genannt wird. Auf 122 m Höhe macht hier seit 1883 ein Leuchturm auf die verstreuten Felseninseln aufmerksam. Vor über 40 Jahren wurde er automatisiert, seitdem ist die ganze Inselgruppe unbewohnt.

Das Anlanden auf Pokohino ist nicht ganz einfach. Zwar gibt es eine alte, halbverfallene Betonpier, aber die dazu gehörige Treppe ist bei unserer Ankunft dem Ozeanschwell doch ziemlich ausgesetzt. Ich setze erst Wiebke ab, die mit einer langen Leine das Dinghy auf der Pier sichert, dann werfe ich den Dinghyanker an der Bungee-Leine. In einer Wellenpause an die Treppe motoren, überspringen ohne auf der glitschigen Treppe auszurutschen und das Dinghy vom Bungee zurückziehen lassen. Klappt.

Von der Pier zieht sich ein schöner Trail hoch zum Leuchtturm. Von dort haben wir einen tollen Ausblick über den Archipel (wir können den Mast der Flora ersähen, sie ist heute das einzige Boot hier) und bei der guten Sicht sogar zurück bis Hen and Chicken und weiter bis hinüber nach Great Barrier Island.

Pokohino ist wie alle Eilandes des Archipels eine Vogelinsel. Wir hatten bei den steilen Felsen eigentlich überwiegend Seevögel erwartet, aber das grüne Inselinnere bietet ganz offensichtlich auch vielen anderen Vogelarten willkommene Rückzugsorte. Wir hören und sehen unter anderem Maorí-Honigfresser sowie die einheimischen Kākāriki-Sittiche.

Vor allem aber freuen wir uns über die zahlreichen wunderschönen Tuí.

Ein weiteres Highlight gibt’s auf der Rückfahrt zur Flora: mehrere große Tümmler jagen zwischen den Schwärmen von Großmaul-Makrelen in der Bucht. Die Delfine kommen direkt zu unserem Dinghy geschwommen, drehen eine Runde um uns und widmen sich dann wieder den Makrelen.

Übeltäter und Hochgefühle

Nach dem Ankommen schnaufen wir erstmal durch. Das war nicht unsere schlimmste Passage, diesen zweifelhaften Titel behält Chesapeake Bay nach Antigua (November 2020). Aber es war eben doch anstrengend, vor allem wegen der mentalen Belastung nach dem gleich doppelten Verlust von Fockfall und Ersatzfall, dem unterwegs-in-den Mast-gehen, dazu dem beschädigten Vorsegel. Eine aufgegangene Naht im Großsegel konnten wir ja schon vorher nur provisorisch reparieren, im Laufe des Törns zeigt sich dann auch noch ein kleines Loch im Code0. Am Ende spielt auch noch unsere Lichtmaschine verrückt und lädt die Batterien nicht mehr. Ganz schön viel Verschleiß.

Erst mal die Gefühlslage beruhigen, ein bisschen Wunden lecken und das gute Ende feiern, gemeinsam mit „Leidensgenossen“, die ebenfalls gerade angekommen sind.

Schon nach zwei Tagen aber verlassen wir die schön gelegene Marsden Cove Marina wieder.

Bei herrlichem Wetter fahren wir den Hatea River hinauf nach Whangārei. Die Fahrt erinnert irgendwie an die heimatliche Schlei. Schmale Abschnitte wechseln mit weiten Wasserflächen, trotzdem müssen wir uns an das gut betonnte Fahrwasser halten, gleich daneben wird es oft untief. Hügelige Ufer, darüber „Schleswig-Holstein-Wolken“.

Überhaupt, es fühlt sich richtig gut an, wieder hier zu sein. Der schnelle Aufbruch ist auch damit verbunden, dass wir auf dem Steg in Marsden zufällig Waldo getroffen haben, den Segelmacher, der im letzten Winter unsere Segel durchgesehen hatte. Er hat gerade etwas Zeit und außerdem sein Calibre-Sails-Loft zu Dockland 5 verlagert, wohin wir wegen unseres Motor-Mechanikers ohnehin wollen. Und da steht ja außerdem auch noch unser Auto.

Kaum dort angekommen, schlagen wir alle Segel ab und bringen sie zu Waldo, der sich gleich ans Werk macht.

Danach beginnt die Operation Fockfall. Unser zuletzt in Hawaii 2022 erneuertes primäres Fockfall ist ja ein Draht-Tau-Fall. Wir konnten uns nicht so richtig erklären, wie es versagt hat. Die am am oberen Beschlag der Rollanlage verbliebene Metallkausch verhieß allerdings nichts Gutes. Mit etwas Mühe können wir das in den Mast gerutschte Fall unten am Mast herausziehen. So präsentiert es sich:

Nicht gut. Da der übrige Draht und auch der Tauwerksbereich aber noch sehr gut aussehen, wollen wir von einem Rigger den Draht kürzen und ein neues Auge pressen lassen.

Wir nehmen unser Auto wieder in Betrieb, es springt auf Anhieb an. Tatsächlich hat das Marina-Personal es einmal im Monat laufen lassen, super. Also ab zum Rigger und der erledigt das auch gleich:

Nur, jetzt muss das Fall ja auch noch wieder durch den Mast gezogen werden. Also zieht mich Wiebke wieder in schwindelnde Masttop-Höhe, ich lasse eine dünne Leine mit einem Angelblei-Gewicht im Mast hinunter und irgendwann können wir sie unten auch tatsächlich heraus fischen. Jetzt das an der dünnen Leine angeknotete Fall nachziehen und juchhe: das primäre Fockfall ist wieder einsatzbereit.

Vorrübergehend Leinensalat, aber das blaue Fockfall ist wieder da, wo es sein soll!

Waldo meldet sich, die Segel sind schon fertig repariert. Klasse, noch vor dem Wochenende. Die Segel schlagen wir heute allerdings nicht mehr an. Es ist Wind aufgekommen und außerdem kommt Motor-Mechaniker Byron auf die Flora: Fehlersuche bezüglich der Lichtmaschine. Nach einigen Messungen vermutet er einen Elektrowurm als Ursache.

Da müssen wir morgen (am Samstag!) noch etwas tiefer einsteigen und bis dahin darf ich im Motorraum schon mal die (auf der Flora etwas zugebaute) Rückseite des Sicherungspanels freilegen.

Passage Fiji nach NZ, Tag 8: Geschafft.

Exakt einen weiterer Segeltag benötigen wir. Um 12.00 Uhr laufen wir in Marsden Cove ein. Dieser letzte Tag hat es noch einmal in sich, bis in die Nacht hinein kräftiger Wind und hohe Wellen. Etwa ab Mitternacht wird es dann aber besser, ruhiger. Gegen 04.00 Uhr schläft der Wind dann entgegen der Vorhersage sogar ein, eine Zeitlang müssen wir motoren.

Der Dienstagmorgen versöhnt uns dann. Frische, klare, kalte Luft, ja, schon Mitte der Passage haben wir auf lange Hosen und nachts auch Pullover gewechselt. Dazu jetzt aber herrlicher Sonnenschein und raumer Segelwind.

Frühstück mit Resteverwertung. Der letzte Salat, das letzte Gemüse, der letzte Rest Salami, Aus den letzten Eiern wird Rührei gemacht. Wobei: Wiebke erfindet quasi das selbstrührende Rührei, denn die Restwellen schaukeln den Pfanneninhalt auf dem halbkardanisch aufgehängten Herd ordentlich durch. Wohlgemerkt, bei ganz guten Bedingungen, wo man wieder kochen mochte und wie man am Hintergrundgeräusch hört sogar unter Motor. (Video anklicken)

Vor der Einfahrt in den Hatea River, der sich hinter Marsden Cove zur Bucht Whangārei Harbour weitet, biegen wir um die von der Felsformation Whangārei Heads gebildete Kap.

Malerisch und auch ein Gänsehaut-Moment. Wir sind wieder da.

Die Passage ist es und wir selbst sind es auch: geschafft!

Flora in der Marsden Cove Marina