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Abschied von Gambier

Über einen Monat sind wir schon auf den Gambier, der Abschied naht.

Wir lösen unser Versprechen ein und backen mit Tetu und Murielle eine Elsässer Guglhupf-Variante. Rezept, Kuchenform (wenn auch nicht die perfekte Guglhupf-Form) und ein paar Zutaten bringen wir mit, die übrigen Standardzutaten haben die beiden in ihrer Küche schon bereitgelegt.

Der Elsässer Hefeteig-Guglhupf wird angerührt und muss dann erst einmal ruhen. Da geht es dann mit Tetu sofort wieder in seinen Garten. Ebenso, nachdem der Kuchen dann später im Ofen ist. Tetu zeigt uns nochmal, wie man richtig mit einer Kokosnuss umgeht, sie von der schützenden weichen, faserigen Schale befreit und die innere harte Nuss öffnet und wie man die grüne Trinknuss am besten öffnet.

Und er führt uns zu den verborgenen Schätzen in seinem Garten.

Was zum Beispiel ist das hier?

So sieht die unreife Frucht aus:

Stolz führt er uns die selbst gebaute Sonnentrocknung vor, die er zum Beispiel für Bananen und Litschi nutzt.

Man merkt Tetu einfach an, wie viel Freude sein Garten und der mit Hilfe der Natur produzierte Überfluss ihm bereitet.

Zurück in die Küche, der Kuchen ist fertig: gut geworden.

Und obwohl das Backen ja eigentlich unser Gegengeschenk war, wir werden wie aus einem Füllhorn erneut mit dem überhäuft, was der wunderbare Garten alles hergibt: frische Kräuter, für Salate verwendbare (uns bisher unbekannte) Blätter, Chili, getrocknete Bananen und Litschi, frische grüne Bohnen,

Sternfrucht, Drachenfrucht (die Auflösung des Pflanzenrätsels von eben), Auberginen, Bananen, Bittergurke, Pampelmusen:

Drachenfrucht und Bittergurke noch mal aufgeschnitten:

Wir können uns gar nicht genug für Eure unglaubliche Gastfreundschaft bedanken, Murielle und Tetu!

Was machen wir noch hier auf Mangareva? Eine Wanderung zu den Ruinen des alten Klosterkonvents von Rikitea unterhalb der Steilwand des Mont Duff.

Die mit Steinen eingefasste tiefe Kuhle auf dem Gelände ist übrigens kein Brunnen, sondern eine Lagerkuhle für “Uru”. Hier wurde früher Brotfrucht haltbar eingelagert.

Und dann übergeben wir quasi den Staffelstab:

Unsere Segelfreundin Mareike kommt mit ihrer Moana an, ankert neben uns hier in Rikitea. Wir freuen uns riesig, dass es mit dem Treffen noch klappt, denn mit den Schiffen waren wir uns zuletzt an der amerikanischen Ostküste in Charleston begegnet und hatten dort ihren Geburtstag gefeiert, danach hatten wir uns noch einmal auf Heimatbesuch in Hamburg getroffen.

Aber während sie und ihre Crew jetzt erst mal die verdiente Entspannung nach dem Törn von Galapagos nach Gambier genießen, soll es für uns morgen mal wieder weitergehen: wir wollen in die nächste Inselgruppe aufbrechen. Die Tuamotus liegen vor uns. Wir möchten aber erst einmal nur eines der seltener besuchten südlichen Atolle dieses Archipels als Sprungbrett auf unserem Weg hoch zu den Marquesas nutzen. Von dort wird es dann später zurück in die Tuamotus gehen, dann aber in den nördlichen Teil dieser weit aufgefächerten Inselgruppe.

Etwa 450 Seemeilen lang wird der Törn zum Atoll Amanu sein, etwa drei bis vier Tage sollte das dauern.

Tschüss Gambier, es war toll bei Dir.

Kiefernzapfen und Bananenstauden – Hike auf Mangareva und Auslegerkanus mit Autoreifen

Wir legen mal wieder einen Zwischenstopp auf Gambiers Hauptinsel Mangareva ein. Hier können wir unseren angesammelten Müll entsorgen, ein bisschen einkaufen. Ooops, eine Packung Vanille-Eis. Mangels Gefriertruhe muss die zeitnah vernichtet werden. Riesenportionen Eis mit frischen Früchten (und ein wenig Triple Sec) helfen,

ein schöner Eiskaffee erledigt den Rest. Hm, da hatten wir jetzt mal so richtig Japp drauf.

Um gegen den Zuckerschock und die Kalorien anzukämpfen und auch, weil wir beim Abwettern des Sturms an Bord wenig Bewegung hatten, setzen wir für den nächsten Vormittag eine Wanderung an. Wir beginnen wieder am Traverse Kirimoro, biegen aber diesmal oben auf dem Bergrücken nach rechts ab. Dieser Trail wird scheinbar weniger genutzt oder wurde zumindest länger nicht freigeschnitten. Er ist aber gut markiert und lässt sich wunderbar wandern. Fast durchgängig führt der Pfad auf dem Grat entlang. Das eröffnet tolle Ausblicke zu beiden Seiten und sorgt außerdem für eine angenehme Kühlung durch den über diese Höhe streichenden Wind.

Blick nach Norden auf die Perlfarmbucht Baie de Kirimoro
Blick nach Süden auf die Ankerbucht vor dem Ort Rikitea
Flora am Ankerplatz

Suchbild

Auch hier gibt es wieder zwei kurze Seilpassagen, ansonsten ist es nur wenig klettern und statt dessen herrlich beschattetes Wandern im Wald.

Tief (meist um die 200 m) unter uns leuchtet das türkise Wasser durch die Bäume.

Während wir unten am Ufer Palmen sehen, finden sich a den Hängen zum Teil auch Flamboyant-Bäume, vor allem aber Kiefern. So hängt ein heimischer Sommergeruch in der Luft und unter unseren Füßen knacken Kiefernzapfen.

Manchmal sehen wir auch große Talipariti-Blüten auf dem Boden, auf den Bäumen entdecken wir sie allerdings nie. Sie scheinen sich erst ganz zu öffnen, wenn sie abfallen und sehen dann am Boden besonders schön aus.

Auf einer Lichtung direkt am Bergkamm und dann beim Abstieg auf dem Weg zur Uferstraße säumen unseren Trail aber auch klassische polynesischen Kulturpflanzen.

Bananenstauden und auch Taro-Pflanzen mit ihren großen Pfeil-Blättern.

Zurück am Ankerplatz gibt’s ebenfalls polynesische Kultur: Auslegerkanus sehen wir immer wieder.

Mal ganz entspannt zum Angeln genutzt …

… mal im harten Training für Wettbewerbe.

Wie ernst wird das hier genommen? SEHR ERNST! Da wird den extrem leichten Rennkanus dann zur Erschwernis sogar schon mal ein Autoreifen um den Bug gehängt:

Das Versorgungsschiff kommt … und alles ist anders! Diesel tanken und Brotfrucht backen.

Wieder einmal heißt es Abschied nehmen. Jeannette und Jeroen wollen das Wetterfenster nutzen, um von den Gambier nach Tahiti zu segeln. Die Route führt südlich an den Tuamotus entlang. Da sie ja ihren Motor nicht benutzen können, wäre eine Flaute ziemlich gefährlich, durchgehend ausreichend Segelwind ist aber für die nächste Woche angesagt. Verständlich, dass sie sich das nicht entgehen lassen wollen. Aber eben auch schade, weil wir dadurch nur zwei gemeinsame Wochen in den wunderschönen Gambier hatten.

Wir nehmen sie noch einmal in Schlepp und ziehen sie von Taravai aus zum Westpass, dann nehmen sie die Segel hoch und werfen die Schleppleine los.

Tschüss Ihr beiden Lieben, gute und sichere Reise.

Wir bleiben noch in Gambier, Für uns geht’s zurück nach Rikitea. Da hat inzwischen die Nukuhau am Pier festgemacht. Sie ist das ältere der beiden Versorgungsschiffe, die die Insel etwa alle drei Wochen anlaufen. Das andere Versorgungsschiff, die modernere Taporo VIII, sehen wir draußen auf der Reede vor Rikitea ankern. Klar, an der kurzen Pier kann immer nur eins der Schiffe festmachen. Die beiden gehören verschiedenen Gesellschaften und sind auf gegenläufigen Routen durch die Inselwelt Französisch Polynesiens unterwegs, ohne dass sich die beiden Gesellschaften terminlich absprechen. Der „Fahrplan“ ist sowieso eher eine Schätzung. Im Bürgermeisteramt hatte man uns letzte Woche noch gesagt, ein Schiff käme am Mittwoch, das nächste am Samstag. Nun kamen beide kurz hintereinander am Sonntagabend an. Es ist aber selten, dass sich ihre Ankunft überschneidet. In diesem Fall hat die Taporo VIII Pech gehabt und muss zwei Tage warten. So lange dauert es nämlich, bis die Nukuhau mittels ihrer traditionellen Ladebäume ihre überwiegend aus Stückgut bestehende Fracht entladen und die neu aufgenommene Ladung gestaut hat.

Es ist eine kleine Zeitreise in die Vor-Container-Schifffahrt, die wir da beobachten können. Insbesondere das Entladen der vielen Fässer ist faszinierend:

Für uns ist auch Fracht dabei. Es gibt nämlich bisher keine Tankstelle in den Gambier. Der Container am Bauhof auf Mangareva soll dem Vernehmen nach wohl einmal diese Funktion haben, ist aber bisher nicht in Betrieb genommen.

In sofern bietet das Versorgungschiff für uns die einzige Möglichkeit, den Dieselvorrat der Flora wieder aufzufüllen. Das Prozedere dazu ist allerdings ungewöhnlich.

Zunächst einmal: abgegeben wird der Diesel nur in ganzen Fässern zu je 200 Liter. Der Preis ist in Ordnung, 31.000 CFP-Franc (auch XPF abgekürzt), umgerechnet etwa 260 Euro, also 1,30 Euro pro Liter. Die für ausländische Yachten in Tahiti gegebene noch günstigere Möglichkeit des steuerfreien Tankens gibts hier allerdings nicht.

Man bezahlt in einer kleinen vorübergehend auf der Pier errichteten Hütte. Dafür durfte ich allerdings bereits 90 Minuten anstehen, denn in der Hütte wird praktisch sämtliche ein- und ausgehende Fracht verwaltet. Die Quittung gibt man Louis, dem Tankwart. Der reicht sie weiter auf das Schiff, woraufhin vom Schiff aus 200 Liter Diesel in eines der vier Fässer auf der Pier umgefüllt werden.

Ist man an der Reihe, wird dann aus dem Fass in die – hoffentlich mitgebrachten – Kanister mittels Schwerkraft-Handpumpe umgefüllt. Das dauert.

Zwischen den Skippern der Boote ist reichlich Absprache gefordert. Wer braucht wieviel Diesel? Also wer ordert wie viele Fässer, kann abgeben oder nimmt dazu? Und in welcher Reihenfolge soll getankt werden, damit die Dieselkanister möglichst oft von verschiedenen Booten genutzt werden können?

Für uns ist es einfach. Unser 400-Liter-Tank ist fast halb leer, wir benötigen 180 l Diesel. Also ein Fass kaufen und jemanden finden, der uns 20 Liter abnimmt sowie möglichst ein paar Kanister leiht (wir haben nur zwei eigene 20l Dieselkanister). Klappt. Die erste Rutsche machen wir mit 3 Kanistern, dann mit 5, dann zum Abschluss 2. An Bord dann durch den Racor-Trichterfilter (mit Wasserabscheider und Sieb) in den Einfüllstutzen und das Additiv gegen Dieselpest nicht vergessen. Da ich mich dazwischen natürlich jedesmal neu hinten anstellen muss, ist es eine Tagesaufgabe. Um 9:30 hatte ich mich in die Schlange zum Bezahlen eingereiht, irgendwann kurz nach 16.00 ist es geschafft und wir sind um eine interessante Betankungserfahrung reicher.

Eigentlich hätten wir einen ganz anderen Termin gehabt, nämlich mit Tetu und diesmal auch seiner Frau Murielle. Als wir zuletzt bei ihm waren hatte er uns angeboten, dass die beiden uns eine andere Zubereitung der Brotfrucht zeigen. Bisher hatten wir sie geschält und zerteilt wie Kartoffeln in Wasser gekocht. Wir überlegen schon, dass Wiebke allein hingeht, aber dann treffe ich Tetu in der Warteschlange auf der Pier. Wenn das Versorgungsschiff kommt, treffen sich hier eben alle. Tetu muss einige Sachen zur Verschiffung aufgeben, unsere Brotfrucht-Verabredung verschieben wir einfach auf den nächsten Tag.

Als wir mit einem selbst gebackenen Kuchen bei Murielle und Tetu aufkreuzen, rufen uns die beiden hoch auf den Hang in ihrem riesigen Garten. Der Blick von dort ist atemberaubend schön:

Und die Brotfrüchte?

Die beiden haben ein Feuer gemacht und die Brotfrüchte komplett mit Schale in die heiße Glut gelegt. Ein paar Mal gedreht und gewendet, bleiben die Uru (wie Tetu die Brotfrucht nennt) etwa 30 bis 40 Minuten in der Feuerstelle. Dann rupft Tetu ein paar große Blätter vom nächsten Baum und mit ihnen als Topflappen holt er die Früchte aus der Glut.

Dann löst er mit einem Messer die gegarte Uru aus ihrer verkohlten Schale.

Den goldgelben Ball wickelt er zum Warmbleiben in Alufolie und gibt ihn uns mit. Lecker. Spannend ist, dass die Brotfrucht bei dieser Garmethode eine andere Konsistenz entwickelt. Faseriger, fast ein bisschen wie zartes Hähnchenfleisch mit (sehr rauchigem) Kartoffelgeschmack.

Und auch mit anderen Früchten werden wir wieder reich beschenkt.

Was wir für die beiden tun können? Tetu fragt, ob wir ihm zeigen können, wie man einen Guglhupf-Kuchen macht. Seine Großmutter aus dem Elsass habe den immer gebacken, es ist eine Kindheitserinnerung. Er besorgt die Zutaten, wir haben immerhin eine Topfkuchenform an Bord.

Na dann bis nächste Woche in Eurer Küche, Murielle und Tetu!

Gratwanderung und Früchte

Unser zweiter Hike auf Mangareva geht nicht ganz so hoch hinaus wie der erste. Trotzdem starten wir wieder früh. Gut, denn so können wir uns erstmal beim Bäcker mit frischen Baguettes versorgen.

Ein kleines Stück weiter zeigt uns ein unscheinbares Schild an der Dorfstraße den Eingang zum “Chemin Traversier de Kirimoro”. Der Weg scheint durch einen Privatgarten zu führen. Am Zaun entlang zum hinteren Grundstücksteil und dann geht’s den Berg hinauf in den Wald hinein. Kirimoro ist ein kleines Dörfchen auf der Westseite von Mangareva und der Weg würde quer über den Inselrücken dort hinüber führen. Wir entscheiden uns aber, oben auf dem Bergrücken nach links abzubiegen und auf dem Grat entlang Richtung Süden zu wandern.

Es ist ein herrlicher Trail. In weiten Teilen sehr gut zu gehen und vom Kamm aus mit tollen Blicken zu beiden Seiten hinunter in die Buchten.

Zwei Steilstücke mit Kletterseilen geben dem Ganzen noch ein bisschen zusätzliche Würze, ohne dass es aber allzu anstrengend wird.

Mit alles in allem etwa zwei Stunden ist dieser Trail auch deutlich kürzer als unser Hike auf den Mont Duff (wo wir mit dem Umweg fast 6 Stunden unterwegs waren). Allerdings schließen die Wege aneinander an, wer mag, kann also nach Bedarf verlängern. Für mich ergibt sich die Verlängerung diesmal etwas unfreiwillig. Ich habe unterwegs meine Sonnenbrille verloren, wahrscheinlich ziemlich am Anfang. Als wir zurück in Rikitea sind, hänge ich also noch eine Schleife dran und finde das gute Stück tatsächlich auch wieder.

Das gibt mir außerdem Gelegenheit, auf der Dorfstraße auch noch ein kleines Stückchen weiter zu gehen und dem dort aufgestellten Tiki einen Besuch abzustatten. Tikis sind Holz- oder Knochenschnitzereien oder Steinmetzarbeiten, die einen ganz wesentlichen Bestandteil der polynesischen Kultur bilden. Sie zeigen eine stilisierte Menschengestalt, mit der eine spirituelle und kulturelle Kraft verbunden wird. Geschichtlich sollen sie bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen und ursprünglich von den Marquesas ausgegangen sein.

Der Stil dieser in ganz Polynesien (also von Neuseeland bis Hawai’i (Ki’i) und zur Osterinsel mit ihren Moai) verbreiteten Skulpturen ist je nach Region oder sogar Insel inzwischen sehr unterschiedlich.

Ein anderer Spaziergang führt uns in Rikitea zu Tetu. Daniela von der Yelo hatte uns in La Paz eindringlich ans Herz gelegt, auf Mangareva unbedingt Tetu und Murielle zu besuchen und liebe Grüße von ihr auszurichten. Machen wir natürlich gerne. Tetu seinerseits lädt uns sofort ein und führt uns durch seinen riesigen Garten – eigentlich fast schon ein Park – gefüllt mit allen möglichen Nutzpflanzen.

Sei es dieser Anattostrauch für seine Bienen (er ist auch Imker),

Paprika und Chili …

… oder vor allem eben Obstbäume in unfassbarer Zahl, wie hier die Guaven, die er uns gleich im Überfluss abpflückt.

Schwer beladen kehren wir zur Flora zurück, nicht ohne von Tetu auch noch für nächste Woche eingeladen worden zu sein. Dann möchte er uns gemeinsam mit seiner Frau zeigen, wie man am besten mit der uns bisher eher fremd gebliebene Brotfrucht umgeht.

So sieht Flora aus, nachdem wir Tetus Geschenke auf ihrem Heck ausgebreitet haben:

Mangos, Passionsfrucht, Pampelmusen, Zitronen, Chili und jede Menge Guaven. Nur die Gurke haben wir im Geschäft gekauft, Gemüse ist auf den Gambier ungleich weniger verbreitet als Früchte.

Danke, Tetu. Wir werden versuchen, uns nächste Woche irgendwie zu revanchieren. Geschenk und Gegengeschenk, so ist es üblich in Französisch Polynesien. Gar nicht so einfach bei einer solch überwältigenden Großzügigkeit.

Das Kreuz des Südens

Der Ankerplatz hier vor Rikitea ist ruhig. Wunderbar ruhig. Kaum eine Welle kräuselt das Wasser. Der Pazifik-Schwell bricht sich schon am Außenriff der Gambier-Inseln, was dann noch übrig bleibt verliert sich auf dem Weg über die inneren Riffe.

Die “Ilovent” unserer Bootsnachbarn Fabienne und Jean-Charles spiegelt sich jedenfalls auf dem glatten Wasser.

Und weil natürlich auch die Flora fast völlig unbewegt daliegt, fängt das von Bord und ohne Stativ gemachte Foto im nächtlichen Sternenhimmel sogar das “Kreuz des Südens” ein. Dieses kleinste, gleichzeitig aber wohl bekannteste Sternbild des Südhimmels liegt jetzt am frühen Abend noch auf der Seite, an drei Seiten umgeben vom Sternbild Zentaur. Im Laufe der Nacht wird es sich aufrichten und dann zur anderen Seite kippen.

Für uns Nordeuropäische Segler verbindet sich mit diesem Sternbild (dass übrigens schon deutlich vor der Äquatorüberquerung am Nachthimmel auftaucht) die Reise in die Ferne, die Exotik, das Abenteuer. In Seemannsliedern und Schlagermusik besungen, auch literarisch immer wieder als Sinnbild verarbeitet. Kein Wunder, dass diese Sternenkonstellation, obwohl das eigentliche Sternbild mehr als die vier ikonischen Sterne beinhaltet, auch die Flaggen diverser Länder ziert. Bei Australien, Neuseeland, Samoa und Papua Neu-Guinea sehr prominent, aber z.B. bei Brasilien eben auch deutlich sichtbar.

Rechts oberhalb des Mastes erkennt man die beiden “Zeiger-Sterne” Alpha Centauri und Agena (Beta Centauri). Verlängert man deren Achse etwa dreimal, kommt man zu Decrux an der Spitze des Kreuz des Südens.

In der App “Star Walk” sieht das etwa so aus:

Die Besonderheit des Sternbildes Kreuz des Südens liegt in seiner eigenen “Zeiger”-Funktion. Am Nachthimmel der Nordhalbkugel weisen die beiden äußeren Kastensterne im Großen Wagen zum Polarstern und ermöglichen damit eine Nord-Orientierung. Zwar gibt keinen südlichen Polarstern, aber die (etwa 4,5-fache) Verlängerung des längeren Balkens im Kreuz des Südens führt annähernd zu dem Punkt, an dem ein solcher Stern stehen müsste: dem südlichen Himmelspol, um den sich der südliche Sternenhimmel zu drehen scheint.

Auch heute noch bietet es Orientierung bei der nächtlichen Navigation.

Alpha Centauri ist der dritthellste Stern überhaupt an unserem Firmament. Manchmal wird er auch Rigil Kentaurus bezeichnet (abgeleitet von “Fuß des Zentauren”). Gemeinsam mit Beta Centauri und den drei leuchtstärksten Sternen aus dem Kreuz des Südens wird die größte Häufung derart heller Sterne am Nachthimmel gebildet, entsprechend leicht sind ihre Sternbilder zu finden. Einzig das “Falsche Kreuz” führt manchmal in die Irre. Es ist etwas größer und eigentlich ein Teil des Sternbildes “Segel des Schiffes” sieht aber dem gar nicht weit entfernten Kreuz des Südens durchaus ähnlich. Allerdings ist es spiegelverkehrt schief, der Mittelbalken des Kreuzes scheint also von links nach rechts zu fallen anstatt zu steigen. Und natürlich bietet es eben auch keine Süd-Orientierung.

Auch wenn wir nicht wirklich danach navigieren: wann immer wir das Kreuz des Südens im Nachthimmel sehen, freuen wir uns jedenfalls jedesmal aufs Neue. Und wie so vieles, was vielleicht anderen (zu Recht) abstrus oder zusammenhanglos erscheint, uns aber musikalisch an unsere Reise erinnert:

“Southern Cross“ von Crosby, Stills & Nash hat es auf die ständig wachsende SY Flora-Playlist geschafft. 😊

Ganz oben in Mangareva

Eine der Besonderheiten in den Gambier ist ja, das sich fast alle Inseln des Archipels innerhalb eines einzigen Atolls befinden, trotzdem aber recht hohe Berge aufweisen. Zwei Spitzen ragen besonders heraus, beide liegen auf Mangareva und sind jeweils ein Teil des Kraterrandes des inzwischen überwiegend versunkenen Vulkans. 423 m hoch ist der Mokoto, der Mont Duff ragt sogar 441 m über den Meeresspiegel.

Mit Jon von der GoBabyGo, Christina und Simon von der Tawaki und Suz von Purrr treffen wir uns frühmorgens um 7:30 an der Pier. Gemeinsam ergattern wir eine Mitfahrgelegenheit auf der Ladefläche eines Pickups bis zum Einstieg in den Hike.

Unser Hike führt fast die ganze Zeit unter dem dichten Blätterdach des Waldes entlang. Das ist fein bei den hier herrschenden Temperaturen, trotz unseres frühen Starts.

Um so mehr, als es die meiste Zeit über rutschigem Grund steil bergauf geht. Nach einiger Zeit teilt sich der Pfad. Die anderen wollen heute zum Mokoto, Wiebke und ich schlagen den Weg zum Mont Duff ein. Es ist faszinierend, selbst hier mitten im Wald und weit ab vom Dorf finden sich Pampelmusenbäume mit kindskopfgroßen Früchten.

Als wir etwas höher kommen, wechselt das Bild des Waldes, er wird mehr und mehr aus zumeist stark bemoosten Kiefern gebildet.

An manchen Stellen sind als Kletterhilfe Seile angebracht, sehr hilfreich bei dem Teppich aus losen Kiefernnadeln, der am Hang immer wieder unter uns wegrutscht.

Dann wieder geht es durch dichte Farnfelder, in denen wir kaum sehen können, wohin wir die Füße setzen.

Auf nur etwa 2 km Strecke steigen wir bis auf die 441 m Höhe auf. Für unsere nicht mehr ans Wandern gewöhnten Beine fühlt sich die Strecke aber viel länger an. Wahrscheinlich ist es ganz gut, dass die anderen nicht dauernd auf uns warten müssen.

Eine letzte Kraftanstrengung noch am Gipfel: die Spitze des Mont Duff lässt sich nur durch das Klettern über Felsen erreichen. Das braucht ein bisschen Überwindung, denn es geht auf ein schmales Plateau, das auf beiden Seiten fast senkrecht abfällt.

Zur Belohnung gibt’s allerdings dann zwischen Vorhängen von schnell treibenden Wolken traumhafte Ausblicke über das Archipel.

Weit unter uns können wir Flora am Ankerplatz vor dem Ort Rikitea erkennen, beim Selfie haben die Wolken schon wieder das eben noch klar erkennbare Außenriff verborgen:

Der Mokoto zeigt uns seine auch schon sehr steile Schrägflanke und fällt dann in Richtung der Inseln Taravai und Agakauitai hin fast senkrecht zum Meer ab:

Wie unser Mont Duff ebenso:

Und auch der Blick hinunter auf die Perlfarmbuchten im Westen von Mangareva fasziniert.

Was für ein Panorama.

Für den Abstieg wählen wir die alternative Route.

Dafür geht es zunächst die Füße gegen den Berg gestemmt steil am Berg herunter. Aber das “zunächst” zieht sich. Hinter der nächsten Biegung geht es genauso weiter und selbst die Schräghangstücke führen zumeist sicherheitshalber an einem Seil entlang. Untertrainiert wie wir sind schlaucht uns das ziemlich. Und als dann der Weg hinunter zur Straße gesperrt ist und wir einen ziemlichen Umweg zurück zu unserem Einstieg in den Trail machen müssen, werden die Knie doch langsam schwach. Zum Glück haben wir mehr als 4 Liter Wasser und einige Müsliriegel mitgenommen, ebenso wie die langen (inzwischen klettenverzierten) Hosen und die dicken Wanderstiefel eine gute Entscheidung.

Nach sechs Stunden sind wir zurück am Ankerplatz und genießen erst mal ein herrliches Bad.

Anstrengend war’s – und wunderschön 🤩!

Perle der Südsee

Mit dem Boot zu reisen bedeutet langsam zu reisen. Über drei Wochen von Mexiko nach Französisch Polynesien, fast fünf Jahre von Korfu bis Gambier. Es heißt, einer der Vorteile dieses gemäßigten Tempos sei, dass die Seele mithalten kann.

Und trotzdem: gerade hier in der Südsee brauchen wir Zeit, um wirklich anzukommen. Wir lassen die Seele baumeln, basteln ein bisschen am Boot, besuchen die Nachbarn, gewöhnen uns an die Temperaturen, springen ins Wasser, machen kurze Spaziergänge durch den Ort. Schwupp, schon wieder ein Tag rum.

Hauptstraße in Rikitea, mitten im Ort

Andere sind aktiver. Jeannette und Jeroen haben schon früh am Morgen einen Besuch bei “der Obst- und Schmuckfrau” Taina gemacht. Sie bringen uns frische Bananen und riesige Avocados mit.

Jeanette hat außerdem unsere Wäsche in ihrer Bordwaschmaschine gewaschen, wir können sie jetzt auf Floras Vorschiff trocken flattern lassen.

De und John von der GoBabyGo laden zum Sundowner ein:

Und Judy und Todd von der Galileo haben für den nächsten Tag eine Tour zu einer Perlfarm organisiert, an der wir gerne teilnehmen.

Mit dem Pickup holt uns Mohaire ab, die seit acht Jahren mit ihrem Mann eine Perlfarm in der Bucht auf der anderen Seite von Mangareva betreibt. Drüben steigen wir in das flachgehende Aluboot ihres Mannes.

Zwischen unzähligen Perlfarm-Bojen hindurch geht es dann hinaus zur Farm, einer auf Stelzen mitten auf dem Wasser gebauten Arbeitshütte.

Etwa 100 dieser in privater (lokaler) Hand befindlichen Perlfarmen gibt es in den Gambier. Sie produzieren in aufwendiger Handarbeit die berühmten schwarzen (jedenfalls dunklen) “Tahitiperlen”. Und auf unserer Tour bekommen einen Einblick in den gesamten Ablauf, von dem Einfangen der wilden Austernlarven über die Aufzucht, Hege und Pflege der Muscheln, das Einpflanzen des Nukleus in die präparierte Tasche der Auster und auch die Ernte und das Sortieren der Perlen.

Und die Tour ist durchaus handfest: wir dürfen anpacken und zum Beispiel die Auster für das Einsetzen des Nukleus ein Stück weit öffnen. Gar nicht so leicht.

Wesentlich schwieriger allerdings ist das Einpflanzen des Nukleus (um den die Auster dann hoffentlich das Perlmutt bildet) und eines kleinen Stückchens “Black Lipp” von einer bereits geernteten Auster (welches zusammen mit dem Standort und der Wasserqualität maßgeblich die Farbe der Perle beeinflusst). Diese filigrane Arbeit wird von zumeist chinesischen Zeitarbeitern im Accord verrichtet, mehrere Hundert dieser Operationen am lebenden Objekt führt eine Arbeiterin am Tag durch:

Und – mindestens 18 Monate später – zeigt sich dann erst, ob die Arbeit erfolgreich war. In etwa 65 Prozent der Austern ist eine Perle herangereift. Ist es eine Perle guter Qualität, wird dieselbe Auster erneut “geimpft” und darf weiter produzieren, bis zu drei mal.

Jeder von uns darf eine Auster wählen und die darin befindliche Perle behalten.

Mohaire operiert sie heraus:

Und am Ende dürfen wir auch noch die Klassifizierung unserer Perlen vornehmen und schauen, ob wir aus dem Fundus der vor Ort produzierten Perlen noch Erinnerungsstücke kaufen wollen.

Hm.

Eine Südseeperle aus Gambier, unzweifelhaft einer Perle der Südsee?

Nach der Passage

Es ist ganz putzig. Nimmt man die Eingewöhnungsphase der ersten drei Tage mal raus, hatten während der gut drei Wochen unserer Überfahrt nicht das Gefühl, zu wenig Schlaf zu bekommen. Und doch: nach der ersten Euphorie des Ankommens sacken wir ein bisschen durch. Schlafen geschlagene 12 Stunden in der ersten Nacht und wachen trotzdem wie gerädert und mit leichten Kopfschmerzen auf klitschnass geschwitzten Laken auf.

Allzuviel bekommen wir am Tag dann auch nicht mehr erledigt. Immerhin das Nötigste, das Einklarieren. Das geht flott in der Gendarmerie. Vor unserer Abfahrt in Mexiko hatten wir das Internet-Formular für die Einreise in Französisch Polynesien ausgefüllt. Man kann es ausdrucken, aber wir nehmen nur die Vorgangsnummer aus der Bestätigungs-Email mit, das reicht aus. Der freundliche Beamte der Gendarmerie Nationale, Brigade de Rikitea, fragt uns noch, ob wir einen Stempel in den Pass haben möchten, sozusagen als Souvenir. Na klar. Und dann gibt er sich auch ganz besondere Mühe mit den Stempeln.

Wir sind drin. Polynésie francaise.

Als wir die Pässe wieder in der Hand haben fragen wir noch mal nach. Wie lange dürfen wir jetzt bleiben? Der Bürochef antwortet: Das Boot zwei Jahre, danach müsste es importiert werden. Und wir? Als EU-Europäer so lange wir mögen. „No Limit.“ Das ist sehr nett zu wissen, aber eigentlich nicht unser Plan.

😉

Die nächsten Gänge führen zum Geldautomaten an der Post und dann zum Bürgermeisteramt, wo wir die Gebühren für die Müllentsorgung (am Bauhof) bezahlen sollen.

Wir spazieren noch ein bisschen weiter durch das schmucke kleine Dorf und kommen an diesem Schild vorbei:

Der Stützpunkt unseres Segelvereins Trans Ocean aus Cuxhaven! Wir hatten zuvor von anderen Seglern gehört, dass wir einen Besuch hier am Besten am frühen Vormittag machen sollten. Dafür ist es jetzt etwas spät, aber wir gehen trotzdem hinein. Fritz begrüßt uns freudig und auf Deutsch. Er teilt uns auch gleich mit, dass er seit seinem letzten Schlaganfall keinen Alkohol mehr trinkt und auch nicht mehr raucht. Und dann geht ein echter Tropenguss auf das Blechdach der Hütte nieder, währen der 83jährige Fritz uns ganz wunderbar mit seiner wirklich außergewöhnlichen Lebensgeschichte unterhält.

Bis vor kurzem war Fritz auch zugleich die Anlaufstation für Segler, die in den Gambier Wäsche waschen wollten. Einen Waschsalon gibt’s nämlich nicht. Aber leider, seine Waschmaschine gibt den Geist auf und ist so laut geworden, dass er diesen Service inzwischen nicht mehr anbietet. Und da auch Rikitea Yacht Service seinen Betrieb eingestellt hat, bleibt nur die Handwäsche oder – was für ein Luxus – wir nehmen das Angebot unserer Freunde Jeannette und Jeroen an, die Waschmaschine auf Fidelis zu benutzen. Damit nicht genug, bewirten die beiden uns auch noch mit einem fürstlichen Dankesessen. Wir danken Euch, Ihr Lieben.

Die zweite Nacht bringt uns immerhin noch mal 10 Stunden Durchschlafen und dann erleben wir den ganzen Vormittag tropische Regengüsse aus dem Bilderbuch.

Wir gehen es langsam an. Die sintflutartigen Regenfluten nutzen wir allerdings gleich für eine natur-unterstützte Dusche und um das Schiff von der intensiven Salzkruste zu befreien, die es während der Passage aufgebaut hatte.

Und schließlich:

Wiebke backt gerade einen Kuchen. Ein erster Eindruck von unserem wunderschönen und ruhigen Ankerplatz hier zwischen den Riffen vor Rikitea:

Mangareva: eine Insel mit zwei Bergen …