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Die grünen, hohen Inseln der Marquesas bleiben achteraus.

Bananen baumeln am Achterstag. Die übrigen Fruchvorräte sind in der Flora in Netzen gestaut, schaukeln von der Decke im Salon und an der Duschvorhangstange im Bad. Der Dinghymotor wird mittels der Dirk auf den Heckkorb gesetzt, das jetzt motorlose Beiboot in den Davits zusätzlich mit « Bellybands » (unter dem Boden durchgezogenen Gurtbändern) gesichert und natürlich auch sonst alles an Bord seefest verstaut. Es geht wieder los. 450 Seemeilen offener Pazifik liegen vor uns, das entspricht etwa der Entfernung der Strecke einmal quer durch Deutschland.

Der Abschied von den Marquesas fällt nicht leicht. Zum einen sind gerade noch unsere amerikanischen Freunde Jill und Michael mit ihrer „Gerty“ angekommen. Immerhin konnten wir sie noch gebührend in Empfang nehmen und einen netten Begrüßungsabend mit ihnen sowie Simone und Joren von der holländischen „Vlinder“ verbringen. Heather und Jim sind noch hier, Andrea und Ingo im Norden der Insel.

Zum anderen waren die Marquesas einfach wunderbar. Fatu Hiva mit seinem Traumankerplatz in der Baie de Vierges. Tahuata mit seinen Stränden, den Delfin- und Mantabegegnungen und dem traditionellen Erdofen-Festmahl. Hiva Oa, das uns nach dem rolligen und knallvollen Atuona mit schönen Ankerplätzen an seiner Nordseite verwöhnt, das weniger besuchte Ua Huka, auch wenn es uns nur eine Stippvisite ohne Landgang gönnte. Das hohe Ua Pou mit den charakteristischen Pitons, den Zacken seiner Krone. Und – zwischendurch schon einmal und zuletzt wieder – das vielfältige Nuku Hiva.

Die Erlebnisse, die Wanderungen, die Schönheit der Natur, all das hat uns auf den Marquesas beeindruckt. Und doch, einmal mehr waren es die Begegnungen mit den Menschen, die die prägendsten und bewegendsten Eindrücke hinterlassen haben. Die Gastfreundschaft der Bewohner dieser Inseln, ihre Offenheit und Zugewandheit.

So wie Henrys Familie auf Fatu Hiva, Stella und Gil auf Tahuata, Tepua und José auf Hiva Oa, Eveline auf Ua Pou, Kua und Te‘iki auf Nuku Hiva, sie machen für uns das Gsicht dieser Inseln aus und stehen doch auch stellvertretend für die unglaublich freundlichen Menschen der Marquesas.

Vom weitläufigen Ankerplatz vor dem Hauptort Taiohae brechen wir jetzt auf.

Neue Abenteuer locken. Unser Ziel sind die Tuamotos. Auch sie bilden eine der fünf Inselgruppen Französisch Polynesiens. Ganz anders als die hohen grünen gebirgigen Marquesas sind sie flache Atolle, die sich kaum über den Meeresspiegel erheben. Fast alle von ihnen haben eine von einem Riff umgebene Lagune, die wenigen Ausnahmen sind gehobene Atolle. Früher ebenfalls mit einer flachen Lagune im inneren, hat sich das ganze Atoll durch tektonische Veränderungen so weit aus dem Meer gehoben, dass kein Meerwasser mehr in die ausgetrocknete Lagune gelangt.

Bei allen anderen Atollen der Tuamotus aber ist die Lagune ein Teil des Ozeans. Durch einen oder mehrere Pässe atmet die Lagune mit der Tide Pazifikwasser ein und aus. Wenn der Wind auf dem Ozean hohe Wellen aufbaut, gelangt zudem auch über das Ringriff hinweg weiteres Wasser in die Lagune, was dann bei Ebbe zu besonders kräftigen Strömungen im Pass führt. Die Passagen durch die Pässe der Lagunen sind also mit Vorsicht und idealerweise um Stillwasser herum vorzunehmen. Also sollten wir in drei Tagen möglichst um 8:30 oder um 14:30 vor dem Pass von Raroia angekommen sein, unserem geplant ersten Atoll der Tuamotus. Lieber etwas früher, um Spielraum zu haben. Mal sehen, ob das klappt.

Nuku Hiva: Taiohae, Tikis und Abschied

Schwupps, vier Wochen sind schon um. Unser Patenkind Jannik fliegt ab Nuku Hiva (über Papeete, Los Angeles und Paris) zurück nach Frankfurt. Etwa 50 Stunden dauert seine gesamte Rückreise.

Wir verlegen Flora in die Bucht vor Taiohae, mit 1.600 Einwohnern der Hauptort von Nuku Hiva. Dort mieten wir für den Abflugtag ein Auto. Der Flughafen liegt im Nordwesten der Insel, 40 km kurvenreiche Fahrt durch das Inselinnere sind es dorthin.

Erst einmal aber schauen wir uns noch gemeinsam Taiohae an, laufen zum größten zeitgenössischen Tiki, das auf einem kleinen Hügel an der Ankerbucht errichtet wurde. Das 12 m hohe Doppeltiki “Tuhiva” zeigt einen Krieger, der als Bewahrer mit der von seinen Vorfahren (repräsentiert durch das größere weibliche Tiki) geerbten Kraft von Tradition und Wissen in die Zukunft schreitet. Das ist sicher der Wunsch vieler Polynesien für ihre Kinder. Gleichwohl verlassen viele für die Ausbildung ihre kleinen Heimatinseln, bei weitem nicht alle wollen danach zurückkehren.

Und wie geht es für Jannik jetzt nach seiner Schulzeit weiter? Mal sehen, auch er verlässt ja zum Studium seinen Heimatort.

Hier gibt’s jedenfalls ein Abschiedsessen in der Pizzeria von Taiohae, gemeinsam mit unseren Segelfreunden Heather und Jim von der “Kavenga”. Und auch von den beiden müssen wir uns schon wieder trennen, denn während wir auf dem Absprung zu den Tuamotus sind, warten die beiden hier in Taiohae noch auf Ersatzteile und das wird wohl noch ein paar Wochen dauern.

Die Fahrt zum Flughafen ist dann zugleich noch ein bisschen Inselerkundung. Über Serpentinen schrauben wir uns an der üppig tropisch bewachsenen Südküste der Insel von Nuku Hiva in die Höhe, haben noch einmal einen tollen Blick auf unsere Ankerbucht in einem alten, eingestürzten Vulkankrater:

Als wir über den Pass auf die andere Seite des Gebirgsrückens wechseln, wandelt sich das Bild. Wir fahren durch eine leicht gewellte Hochebene, landwirtschaftlich genutzte Flächen, Kühe auf der Weide, Kiefern und andere Nadelbäume prägen das Bild. “Westerwald” für Jannik. Je näher wir dem Flughafen im Nordwesten kommen, desto trockener wird es. Am Ende sehen wir sogar Kakteen. Und dann heißt es wirklich “Tschüss”. Danke für den Besuch Jannik, es war schön, Dich an Bord zu haben.

Wo uns der Mietwagen schon mal zur Verfügung steht, fahren wir auch noch die andere befestigte Inselstraße hinüber in den Nordosten von Nuku Hiva. Hier ist es wieder tropischer. Die Straße führt von der Baie de Controleur zunächst in einem Tal entlang. Als wir uns dann langsam am Hang hinaubewegen, sehen wir auf der gegenüberliegenden Talseite einen massiven Wasserfall hinabstürzen.

Autoverkehr begegnet uns wenig, aber dafür sehen wir ein ums andere Mal Tiere. Pferde und Schweine, mal angepflockt am Straßenrand, mal halbwild mit einem kurzen Strick um den Hals, mal als echte Wildpferde und Wildschweine.

Wir fahren nach Hatiheu, malerisch unter einem spitzzackigen Hahnenkamm von Felsen gelegen.

Kurz vor dem Ort besuchen wir Kamuihei, eine (seit 1998) teilweise restaurierte polynesischen Siedlungsstätte, die sich oberhalb von Hatiheu im Wald verbirgt.

Wie praktisch immer an den historischen Stätten finden sich auch hier einige der imposanten heiligen Banyan-Bäume, der älteste wohl um die 600 Jahre alt:

Suchbild: Bayanbaum mit Wiebke 😉

Zurück in Taiohae nutzen wir das Auto noch, um unsere Proviantvorräte für die Tuamotus noch etwas aufzustocken, fahren auch zum weiter vom Dinghydock entfernt gelegenen Supermarkt im oberen Teil des Ortes. Der ist zwar nicht wesentlich größer als der „Utile“, scheint aber doch etwas günstiger (bzw. etwas weniger teuer) zu sein. Auch auf dem Obst- und Gemüsemarkt am Kai decken wir uns ein, finden sogar ein bisschen Gemüse.

Dann besuchen wir noch die Sammlung zeitgenössischer und historischer Tikis an der Uferpromenade.

Sieht spannend aus, aber nicht alle Einheimischen sind begeistert. „Da war wohl noch Geld über, und dann hat das ein Italiener designt. Aber einen Anschluss an fließendes Wasser haben wir immer noch nicht überall.“

Die Ansichten, wie mit der geerbten Kraft von Tradition und Wissen in die Zukunft geschritten werden soll gehen offenbar (kaum verwunderlich) auseinander.

Nuku Hiva: Wanderung zum 350 Meter Vaipō-Wasserfall

Einer der Wasserfälle mit der größten Fallhöhe der Polynesischen Inselwelt liegt, wenn man Neuseeland und Hawai’i ausnimmt, auf Nuku Hiva. Fast 350 Meter stürzt das Wasser hier in einem einzigen Strahl in die Tiefe (ein „Pferdeschwanz-Wasserfall“). Wir wissen schon, dass der Anblick weniger spektakulär sein wird als bei anderen, kleineren Wasserfällen. Denn obwohl aus der Ferne noch recht gut auszumachen, verbirgt sich das herabstürzende Nass beim Näherkommen hinter den steilen Felswänden einer Klamm, die nur durch einen schmalen Spalt einen Blick auf den unteren Teil des Wasserfalls zulässt und den oberen Teil sogar ganz vor den Augen der Besucher verbirgt. Das schreckt uns aber nicht ab, denn die Wanderung dorthin ist hier die eigentliche Attraktion.

Wir holen Ingo und Andrea ab und picken mit dem Dinghy auch noch Sigurd und Johanna von der norwegischen „Thindra“ auf. Das Dinghy wird wieder am Strand gebeacht, den Pfad von dort zum Dörfchen kennen wir ja jetzt schon.

Und dann geht’s los. Eine Besonderheit dieser Wanderung sind die vielen Flussdurchquerungen. Mehrfach gilt es, durch das steinige Bett des Hakaui-Flusses oder kleinerer Zufluss-Bäche zu waten.

Beim Haus von Kua und Te‘iki biegen wir rechts ab auf die Dorfstraße, einen Grasweg, der zwischen den Gärten der wenigen Häuser des Tales hindurchführt.

Als wir das Dorf hinter uns lassen wird der Weg schmaler und hier in der Niederung auch manchmal etwas sumpfiger.

Dann aber geht es etwas den Hang hinauf und auf einem jahrhundertealten, mit groben Steinen angelegten Pfad durch den Wald, vorbei an alten Mauern und den längst überwucherten steinernen Fundamenten von Häusern.

Mehr als tausend Menschen sollen in dem längst überwucherten Dorf einst gelebt haben. Wo sich das Blätterdach mal öffnet, haben wir einen tollen Ausblick …

… zum Teil sogar bis hin zum Vaipō-Wasserfall:

Im dichten Unterholz schreckt unsere Wander-Kolonne einen Hundertfüßler auf. Es ist das erste Mal, dass wir eines dieser giftigen, eher nachtaktiven „Scolopendra“ zu sehen bekommen, aber gewarnt wurden wir schon häufiger vor ihnen. Auf Deutsch werden sie „Riesenläufer“ genannt. Eine treffende Bezeichnung. Dieses Exemplar ist etwa 15 cm lang:

Menschen gehören natürlich nicht zum Beuteschema, aber ein Zupacken mit dem zu Giftklauen umgebildeten ersten Beinpaar am Maul ist extrem schmerzhaft. Da sie lichtscheu sind und sich tagsüber gern unter Blättern, Ästen oder in kleinen Höhlen verstecken empfiehlt es sich, zum Beispiel zum Baden abgelegte Kleidung oder Schuhe sorgfältig auszuschütteln.

Abgesehen von Mücken und den außerordentlich lästig juckend beißenden Sandfliegen (Nonos, von denen erwischen uns auf dieser Wanderung trotz Vorsorge einige) gibt es hier aber ansonsten wenig gefährliche Plagetiere.

Weiter geht’s durch die Bäche.

Und dann auch durch den ersten Felsdurchlass.

Dahinter finden wir aber noch nicht gleich den Wasserfall, der verbirgt sich nach dem Weiterwandern noch einmal und blinzelt nur durch einen kleinen Spalt zwischen senkrechten Felsen.

Man kann durch das trübe Wasser hineinschwimmen, aber dazu entschließen sich nur Sigurd und Johanna. Wir anderen belassen es bei dem Anblick von jenseits des Matsch-Teiches. Bei dieser knapp 20 km langen Wanderung ist eher der Weg das Ziel.

Das Bad folgt dann für uns erst am Ankerplatz.

Insbesondere Jannik und ich schließen dem noch ein ausgiebiges (Synchron-)Springen an:

😜

Nuku Hiva: Anse Hakatea (Daniels Bay) und Kokosnuss-Schulung 🥥

Ein paar Stunden schönes Segeln, dann sind wir von Ua Pou zurück auf Nuku Hiva. Wir entscheiden uns für Hakatea, eine der geschütztesten Ankerbuchten des Reviers. Aber nicht nur das zeichnet sie aus.

Die Einfahrt in die Bucht offenbart eine atemberaubende Schönheit der wild zerklüfteten Landschaft.

Die eigentliche Ankerbucht ist dabei durch die Halbinsel so gechützt, das wir von Floras Ankerplatz aus rundherum Land sehen. Draußen bricht sich der Schwell, drinnen liegt unser Schiff ruhig wie seit den Gambier nicht mehr.

Das Dörfchen an der westlichen Bucht bietet ein kleines Restaurant und die Möglichkeit, Obst zu kaufen. Wie schon in der Baie de Controleur liegen die wenigen Häuser allerdings an einem kleinen Fluss, dessen Mündung eine Barre aufweist. Sie kann nur um Hochwasser herum mit dem Dinghy befahren werden und auch das nur am äußeren Rand, ganz nahe an den Felsen. Wir holen Ingo und Andrea von der Easy One ab und probieren es. Direkt neben uns bricht sich die Brandung auf der Barre, aber wir kommen durch. Im Flüsschen ist es dann sofort herrlich ruhig.

Wir fahren noch ein Stück weiter Richtung Ort, dann binden wir Florecita an einer Palme fest und gehen zu Fuß weiter. Es ist fast unwirklich malerisch.

Beim dritten Haus treffen wir auf Kua. Wir fragen sie nach dem Weg, sind aber schon am Ziel. Gemeinsam mit ihrem Mann Te’iki betreibt sie ein kleines Gartenrestaurant und verkauft auch Früchte.

Te’iki fragt uns, ob wir ihm helfen können, sein Boot aus dem Wasser zu ziehen. Na klar. Also gehen Jannik, Ingo und ich mit Te’iki rüber zum Fluss, während Wiebke und Andrea mit Kua Früchte aussuchen.

Te’iki watet zum kleinen Motorboot und schiebt es ans Ufer, dort ziehen wir es dann mit einer Seilwinde über zuvor platzierte Baumstammrollen in den Garten. Hört sich einfacher an als es ist, das Ausbalancieren und manuelle Bedienen der Seilwinde ist recht aufwändig. Am Ende wird das Boot dann mit den Seitenteilen eines alten Bettes verkeilt. Fertig.

Zurück am Haus haben Wiebke und Andrea inzwischen eine ganze Schubkarre mit frischen Früchten wie Bananen, Papaya, Mango, Sternfrucht und Pampelmusen gefüllt. Ein paar Kräuter (Basilikum) gibt’s obendrauf.

Dann bekommt Jannik von Te’iki eine Kokosnuss-Schulung, er erinnert ihn vielleicht an seinen ungefähr gleichaltrigen Sohn, der in Tahiti in der Schule ist.

Zunächst einmal: wie wählt man die Kokosnuss aus, welche sind besonders gut? Und dann das entscheidende: wie öffnet man die Nuss vernünftig, schnell und ohne große Sauerei?

Jannik wird ausführlich eingewiesen, danach muss er (den Te’iki jetzt “Le Professeur” nennt) es uns erklären und zeigen.

Aber damit nicht genug. Als nächstes zeigt uns der Hausherr, wie das Kokosfleisch richtig aus den Teilen der Nuss herausgeschabt wird. Jannik soll sich auf das Schab-Brett mit der angeschraubten Metallspitze setzen und los geht’s. Immer wieder wird korrigiert: Fußstellung, Handhaltung, Bewegungsablauf.

Dann schabt der “Professeur” fleißig, Te’iki zupft derweil die Kokosfasern aus den Resten der Nuss-Hülle. In sie hinein gibt er das geschabte Kokosfleisch, wringt das Ganze mit den Händen über einer halben Kokos-Schale aus und lässt uns die so gewonnene leckere konzentrierte Kokosmilch kosten.

Ingo darf auch ran beim Auswringen.

Wir melden uns auch zum Mittagessen an, aber dafür müssen wir zuerst das Dinghy zurück zum Schiff bringen, ansonsten würden wir damit wegen der fortgeschrittenen ablaufenden Tide nicht mehr aus dem Fluss kommen. Also zur Flora in Hakatea (auf die bei Cruisern geläufigere Bezeichnung Daniels Bay ist Te’iki nicht gut zu sprechen) und eine Zeitlang später dann auf einem anderen Weg wieder ins Dörfchen. Diesmal beachen wir Florecita am Strand unserer Ankerbucht, ein kurzer Hike führt von dort zurück ins Dorf. Dafür müssen wir aber erstmal den Einstieg entlang des felsigen Ufers finden und in einer Furt durch den Fluss waten. Und dann Mittagessen im Gartenrestaurant von Kua und Te’iki. Es gibt Thunfisch mit Basilikum-Knoblauch-Marinade, frittierte Brotfrucht-Spalten und grünen Papaya-Salat. Délicieuse.

😋

Und das kommt dabei raus, wenn Jannik Smileys auf die Pampelmusen malt:

😂

Nuku Hiva

Nach einer Legende sind die Inseln Marquesas alle als Teil eines gemeinsamen Hauses erschaffen worden. Jede Insel ist entsprechend als Element dieses Gebäudes benannt. Nuku Hiva, größtes und vielleicht wichtigstes Eiland der Gruppe, wird dabei als Dach des Hauses eingeordnet.

Auch uns bietet es Schutz. Nach dem sehr rolligen Ua Huka präsentiert sich die von uns angesteuerte Nordküste von Nuku Hiva optisch im Gegenlicht zunächst monochrom, rau und ziemlich abweisend. Sobald wir bei einer der spektakulärsten Ansteuerungen unserer bisherigen Reise aber in die tiefe Bucht von Anahō hineinsteuern, wandelt sich das Bild.

Die zuvor fast drohend aufragenden steilen Felsspitzen weichen ein Stück zurück. Einzelne Sandstrände, Palmenhaine und eher sanft ansteigendes Gelände liegt zwischen dem Ankerplatz und senkrechten Basaltwänden. Das lässt die Kulisse gleichzeitig monumental und doch ausgesprochen lieblich erscheinen.

Ein Südseetraum von einem Ankerplatz!

Das Grundeisen fällt einmal mehr nahe bei der Terikah und gräbt sich auf 11 m Tiefe sofort in den Sand.

Näher zum Ufer hin sollte man nicht ankern, denn hier geht der Grund in Korallen über.

Am nächsten Tag machen wir gemeinsam mit unseren Segelfreunden einen Hike, der über den niedrigen Sattel hinweg in die Baie Haatuatua an der Ostküste der Insel führt.

In der Anlandezone für die Dinghys, am Ende eines kleinen Kanals durch das Korallenriff, werden wir freudig wiehernd begrüßt. Ein Pferd wird von seinem Besitzer gebadet, ist dafür an einer der Bojen festgebunden.

Auf dem weiteren Weg sehen wir bei den verstreuten Häusern des kleinen Dorfes noch einige weitere Pferde. Der Grund dafür ist, dass die Ortschaft nicht über eine Straße erschlossen ist. Lediglich ein mit Pferden begehbarer steiler Trail führt zur ans Straßennetz angebundenen Nachbarortschaft.

Für uns geht’s zunächst durch das Dorf und dann mal am Strand, mal etwas oberhalb auf den Felsen an der großen Bucht entlang. Jannik und Calder eröffnen dabei die “Kokosnuss-Jagd”.

Auf der anderen Seite des Sattels liegt die Farm von Roger. Er baut dort Gemüse und Obst an. Selbst Wassermelonen und herrlich rote Tomaten lächeln uns an, aber obwohl wir ausgiebig durch das Gelände streifen, treffen wir Roger nicht an. Also setzen wir unseren Weg zur Ostküste fort, wobei der Trail auf diesem Stück nicht immer ganz leicht zu finden ist und uns die Kommot Wander-App ein bisschen in die Irre führt. Dafür lockt am Ziel aber ein breiter flacher Sandstrand fernab jeglicher Bebauung und mit herrlichem Blick.

Photo credit: Jen, S/V Terikah

Leider wird durch den Südostpassat aber auch einiges an Treibgut und Müll angeschwemmt. Calder findet darunter immerhin auch eine Perlfarmboje, die jetzt die Ausrüstung der Terikah für die nicht allzu ferne Weiterfahrt zu den Tuamotus ergänzt.

Auf dem Rückweg treffen wir im Dorf dann tatsächlich auch noch auf Roger. Neben dem Anbau auf seiner Farm zieht er auch in seinem Garten Gemüse, so können wir hier unsere Frische-Vorräte doch noch aufstocken. Salat, Gurken, eine Handvoll grüner Bohnen, Auberginen, Pampelmusen Zitronen, Papaya und – allerdings aus der Tiefkühltruhe – auch Taro wandert auf die Flora und die Terikah.

Schlau wie wir sind, haben wir den Hike von Mittag bis kurz vor Sonnenuntergang gemacht, damit uns die Hitze beim Workout mal wieder so richtig schlaucht.

Selbst Jannik ist ein bisschen geschafft. 😉